Caminar para viajar. El mundo a escala humana

Categoría: Laponia

Viajes por Laponia

Día 24: Kvikkjokk

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Cuántas veces habré pensado en este día… y no voy a decir «soñado» porque eso parecería implicar que el proceso ha sido malo. Bueno, un poco malo sí que ha sido, a veces… pero, por muy travieso que haya sido el verano ártico este año, no puedo decir que Laponia y Nordkalottleden hayan sido malos conmigo. Sí, he pasado frío, tensión y algo de miedo pero tampoco puedo olvidar los paisajes, las luces, la libertad, los renos o las frutas silvestres… y la mente, ya sabemos, tiende a recordar las partes buenas. Si no, no volveríamos a hacer estas cosas y… ¡siempre volvemos!

Día 23: Njunjes

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Por una vez, no parece que haya nevado por la noche, deteniendo esa tendencia que parecía imparable de «cada día, un poco peor». No es mal-venido, aunque sea a día y medio del final. Aún queda una travesía en altura más y, quién sabe, a lo mejor todavía hay tiempo para una comunión en paz con las montañas nor-escandinavas.

Día 22: Vajmok

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El nuevo día parte más o menos donde lo dejó el anterior: frío, cielo oscuro, sin resquicios de luz, lluvia ocasional y tiempo básicamente desapacible. El que no parte en el mismo punto (que ayer a estas horas) soy yo mismo. Hoy me siento más fuerte y capaz y sin ningún reparo a salir ahí fuera y seguir caminando. Es más, tengo la clara intención de pasar un día tranquilo y disfrutar lo más posible de este entorno un tanto hostil pero aún precioso y estimulante. Al final, como ya sé de tantas otras veces, es el estado de ánimo propio el que dicta, en buena medida, con qué talante se enfrenta uno a la tarea.

Día 21: Pieskehaure

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Durante la noche, he oído soplar el viento. Fuerte, ahuyante. ¿Eran mis pesadillas de montañero asustado?

Por la mañana, un primer vistazo afuera parece confirmar que no debieron ser pesadillas: el viento ruge, está nevando y el mundo se ha transformado en una masa gris sin formas. La realidad parece dar la razón a los meteorólogos noruegos.

Día 20: Stadajakka

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La mañana no puede presentarse peor: ha vuelto a nevar y, como de costumbre, un poco más abajo que la noche anterior. Esto parece una progresión imparable. A los 600 metros de Laddejakka, todo amanece cubierto de blanco y no sólo eso: sigue nevando y no se ve un carajo, a causa de la niebla. Y ahora hay que subir a esos 900 metros del collado que nos separa del siguiente valle.

Día 19: Ladejakka

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Es significativo el aislamiento del mundo que una simple cabaña de madera proporciona. O será que estoy cansado y duermo como un tronco, que también… esta noche ha nevado, cosa evidente al mirar ese faldón de nieve que cuelga de las cumbres de enfrente un trecho más abajo que ayer. Me acuerdo de lo que me comentaba la guarda al final del día y pienso que esto no es un buen augurio. En fin…

Día 18: Vajsaluokta

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¡Qué frío hace por la mañana! Me levanto con la tienda escarchada pero esto, en el fondo, es, en parte, consecuencia de algo que supone buenas noticias: el cielo está despejado. Entre eso y la altitud (mareantes 700 metros árticos) y que aún no me da el sol, está todo congelado. Pero no importa; ver ese cielo tan azul y el ambiente calmado es la mejor inyección de moral, aunque hoy sea quizá el día que menos falta me hace pero no le voy a decir que no.

Día 17: Skajdevaggi

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Por la mañana, todo sigue igual. Vanas esperanzas de abrir la puerta y encontrarme con Kabtajaure iluminado por el sol… en lugar de eso, el mismo nubarrón, la misma luz, como si no hubiera pasado una noche y, como único cambio que me dice que, efectivamente, ha pasado el tiempo, noto que la cota de nieve en las montañas de enfrente ha descendido notablemente.

Día 16: Kabtajaure

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Por la noche, ha vuelto a nevar y, me da la impresión, un poco más bajo que en días anteriores. El resto de noticias meteorológicas son algo así como buenas: tiempo frío pero pacífico y sólo parcialmente nuboso. Ojalá esté volviendo el patrón de mañanas tranquilas, aunque se estropee luego.

Día 15: Sitashytta

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Abrir el ojo por la mañana y mirar el tiempo es todo uno, se ha convertido ya en un clásico en esta tierra de clima tortuoso donde lo único seguro es que no va a hacer bueno más de 5 horas seguidas. No parece que haya nevado durante la noche, que ya es algo, pero el panorama mañanero es algo peor de lo habitual, más nuboso y oscuro.

Día 14: Gautelishytta

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La mañana trae una novedad: ¡nieve!. No en Salka pero sí en los picos de alrededor. No me extraña lo más mínimo y, en el fondo, lo esperaba: ayer hacía demasiado frío como para que todo quedara en agua. Calculo a ojo que la cota de nieve ha podido quedar en unos 1300 metros o poco menos con lo que, por el momento, no me pilla. La capa, en todo caso, es bastante anecdótica y me preocupa mucho más el estado del tiempo.

Día 13: Salka

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Nuevo capítulo de esa película que ya he visto antes: tras las lluvias vespertinas, noche tranquila, buen y bien ganado descanso (qué bien se duerme en el monte…) y cuando, por fin, saco la cabeza por la puerta a ver qué tal, las tradicionales buenas noticias mañaneras: nubes aisladas y cielo azul en los huecos. Esto es lo que, aquí, llamamos buen tiempo y no puedo estar más contento.

Día 12: Ahpparjavri

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Nordkalottleden ya es oficial

Según la literatura local, Abisko es un lugar especialmente seco; al menos, en el contexto de una zona más bien húmeda como ésta y, de hecho, las cifras de precipitación anual son sorprendentemente bajas. Dicen que a causa de que las montañas bloquean la humedad que traen los vientos dominantes. Nadie lo hubiera dicho ayer, con ese cielo tan oscuro y toda la lluvia que me tuve que tragar pero hoy la cosa tiene mejor pinta. No como para cantar victoria pero hay casi tantos claros como oscuros y aparece el sol. El pronóstico, disponible en el tablón de anuncios, es tan ambiguo que es como no decir nada así que, para variar, no sé qué esperar para los próximos días pero, por el momento, la cosa ha cambiado a mejor.

Día 11: Abisko

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Aún está oscuro cuando me despierto. Afuera, se ha desatado el infierno y dentro se deja notar. Valga decir que el hecho de que aún esté oscuro significa que son algo así como las 4.00 h. de la madrugada pero no me veo capaz de volverme a dormir.

Día 10: Lairevaggi

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La cubierta gris sigue ahí por la mañana y es como si nada hubiera pasado desde ayer por la tarde. Como las nubes filtran la luz, no está muy claro dónde está el sol. No me siento muy entusiasmado pero, qué leches, es un día más en este sitio tan chulo y no tengo ninguna razón objetiva para no estarlo así que ¡arriba ese ánimo!

Día 9: Vuoma

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La ola de optimismo continúa por la mañana, agraciada por un tiempo frío pero brillante y donde hasta el viento se ha calmado. No sé hasta cuándo durará y estoy preparado para lo que sea pero disfruto de la mañana más tranquila de todo el viaje. Daertavaggi es tan bonito como parecía ayer, no lo había soñado.

Día 8: Daertavaggi

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Pasar la noche dentro de la tienda, a diferencia del vivac o el toldo, unido a las circunstancias presentes, trae ese momento de emoción mañanera al abrir la puerta y ver qué tiempo hace. No se oye lluvia desde hace rato, parece que hay bastante luz y, efectivamente, las noticias son bastante buenas. A estas alturas, no sé si es casualidad o responde a un patrón pero parece que las mañanas son más tranquilas. El clima lapón me pone el caramelo en la boca pero luego me lo quita siempre. A ver hoy…

Día 7: Ruovddasvaggejavri

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Kilpisjarvi Retkeilykeskus es el nombre del pequeño complejo donde he pasado la noche; poco más que un bar/restaurante de carretera, motel y camping. Al final, me quedo con la duda de si había un albergue propiamente dicho o simplemente se trataba de habitaciones de motel a precio asequible… la verdad es que llegué arrastrándome y, simplemente, pedí «una habitación».

Día 6: Kilpisjarvi

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Amanece y… bla, bla, bla…

…me encuentro con que comienzo casi todos los relatos para cada día con un comentario sobre el tiempo pero es que es un reflejo de la dinámica en Nordkalottleden: una eterna esperanza de que, por fin, llegue algo que pueda llamar buen tiempo y un eterno empezar cada nuevo día con una mirada al cielo en espera de buenas noticias. Bueno, pues amanece aún nublado pero hoy hay un cierto algo con mejor pinta, no sé aún qué pero se percibe calma en el ambiente.

Día 5: Pihtsusjarvi

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Amanezco envuelto en niebla, cosa que, más o menos, esperaba. Compruebo que los hitos son aún perfectamente visibles así que, por el momento, estoy tranquilo. Camino muy atento al mapa y altímetro para mantenerme localizado, por si acaso, aprovechando las referencias distinguibles. Es un «de lago a lago y tiro por que me toca» en un terreno fantástico, casi amplificada la sensación por la niebla que, en los momentos en que se levanta un poco, me deja ver que, a mi derecha, ladera abajo, sigo teniendo el gran valle que veía ayer.

Día 4: Ciknavarri

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Amanece aún más nublado de lo que anocheció. Ayer fue un día relativamente bueno en cuanto a tiempo, apenas llovió nada, pero sigo esperando a poder relajarme bajo cielos azules. Hoy no parece que vaya a ser ese día.

Día 3: Vuomadat

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La primera noche en el sendero (esto es, durmiendo en el sendero, no en alojamientos) suele marcar un punto de inflexión: suele ser el momento a partir del cual me empiezo a sentir integrado y cómodo en el lugar. El día anterior, me acobardé y me refugié en Cunovuohppi pero yo sabía que lo que necesitaba para empezar a disfrutar de verdad de Nordkalottleden era plantar la tienda por ahí y sentir cómo, al levantarme al día siguiente, todo seguía ahí y podía continuar caminando. Es parte del trato entre el sendero y yo.

Día 2: Aitevarri

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Mi primer vistazo es al tiempo afuera y las noticias no parecen muy buenas: el gris ha bajado al suelo y hay una niebla que hace parecer todo aún más lúgubre que ayer. Me alegro doblemente de haberme quedado aquí porque mi moral sigue floja y no necesito dificultades ni penurias. Ya sé que esto no se puede aún considerar como lo uno ni lo otro pero cuando la moral flaquea todo parece cuesta arriba. El caso es que no tengo ganas de salir pero no hay otra: mi moral puede estar baja pero mi motivación no y espero que la una ayude a levantar la otra (¡y no al revés!)

Día 1: Cunovuohppi

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Por la mañana, el tiempo es mejor; bastante despejado y en calma, un buen augurio. Mis conexiones siguen sin ser muy fluídas y tengo que esperar hasta el final de la mañana para coger el primer autobús de los dos que necesito para llegar a Kautokeino, mi punto de partida. Aprovecho para no madrugar y hacer como que sigo de vacaciones aunque toda esta peregrinación hacia el punto de inicio de Nordkalottleden me tiene un tanto tenso y sé que lo que necesito es empezar a caminar para poder relajarme.

Día 0: Laponia

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Es como si el tránsito de sábado a domingo no hubiera pasado. En parte, por las pocas horas de oscuridad y, sobre todo, porque al pasármelas en el asiento del tren, es como si no hubiera habido noche. El caso es que se hace de día (a las 3.00 h.) y nada ha cambiado: túnel verde y cielo gris. Me entretengo con el mapa, imaginando por dónde voy.

Día -1: Hacia el norte

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Las horas de espera al tren de la tarde tampoco son algo casual ni un mal inevitable; me permiten resolver el problema de siempre: comprar gas, ese equipaje maldito que el avión no admite y que es lo único que no me traigo desde casa, de entre todo lo que necesito para plantarme en el metro cero. Sí, viajo con toda la comida (para la primera etapa), como se hacía hace 50 años.

Día -2: Estocolmo nocturno

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Nada en la planificación es casual; ni siquiera la fecha de salida: un viernes, para aprovechar el tiempo al máximo, pero evitando esos días punta de final/principio de mes en los que los aeropuertos son un lugar inhóspito y nunca sabes cuándo vas a llegar o si tu equipaje viajará contigo o si tú viajarás contigo mismo. Aún así, aún era viernes y me sorprendió lo tranquilo del viaje, sin ningún retraso ni aglomeraciones. Incluso llegué a tiempo de coger el último tren de la noche hacia Estocolmo, cosa con la que sólo contaba en las mejores previsiones.

No hay vida nocturna ni glamur en esta ocasión, sólo descanso. Mañana hay mucho viaje que hacer.

No hay fotos nocturnas. Pongo una de día: Estocolmo

Diccionario geográfico Lapón básico

Los nombres lapones parecen largos y enrevesados, a primera vista, pero hay una lógica detrás. Al igual que observé, hace ya unos cuantos años, en Islandia, los topónimos suelen tener dos partes: una primera que es el nombre propio de la cosa; y un sufijo que indica el tipo de accidente geográfico del que se trata.

Abisko – Kvikkjokk

Uno de los grandes obstáculos, sobre el papel, para completar Nordkalottleden de un tirón es esta sección de alrededor de 400 km sin civilización. Será, también, una de las mejores razones para hacerlo y el lugar donde una mochila minimalista (que ya no tan ligera) cobrará toda su dimensión. Los paisajes y sus luces seguirán siendo el activo clave mientras el invierno llama a la puerta, la abre y se cuela toda la corriente.

Las montañas de Laponia al final del verano

Kilpisjarvi – Abisko

Pasado el susto inicial, ya me siento parte del paisaje. Ya sé que puedo hacerlo; ahora, el reto es disfrutar y sentirme cómodo por el camino, como un reno más. La región Troms Border acapara las fotos más bonitas que he visto de toda la ruta… ¿será todo así o es que mandaron un buen fotógrafo?

Nordkalottleden en Troms Border

Kautokeino – Kilpisjarvi

Si antes de salir de casa tenía esa sensación de «no quiero ir», como en el primer día de escuela, era principalmente gracias a esta sección y la incertidumbre que la rodeaba. Sabía muy poco de lo que me iba a encontrar y sabía muy poco de lo que eso significa en el ártico. Pero tenía que ir.

Nordkalottleden existe en el terreno (ahora ya lo sé). Metro cero

Prólogo

Kautokeino no es un lugar muy obvio al que ir y llegar allí supuso una parte del viaje que no quiero dejar de contar. Una vez aterrizado en Estocolmo, por lo que a mí respecta, ya estoy en el norte.

Plano de situación

Relato completo

Llegué a Laponia un tanto amedrentado por la actividad que tenía delante y toda la incertidumbre que la rodeaba. Los días grises, casi tenebrosos, en la tundra no ayudaron a darme ánimos.

Luces árticas

Acabé, casi un mes después, entre las estampas invernales de unas montañas cada vez más nevadas, con el blanco sustituyendo al verde y el regalo final de aquellas luces mágicas, cuando las nubes abrieron un hueco al sol ártico y necesité, siquiera por una vez, usar las gafas oscuras. Para entonces, mi estado de ánimo fortalecido y renovada mi fe en que el viaje siempre te da más de lo que te pide… por mucho que pida.

Si, llegados a este punto, no te has leído el diccionario geográfico lapón, dedícale un par de minutos. Si no, siempre puedes volver cuando se te empiecen a acumular los Coalbmevaggi, Rahpesjohka y demás.

Nordkalottleden

Baugevatnet, Noruega ártica

LugarLaponia
ÉpocaAgosto/Septiembre
Distancia800 km
Duración24 días

Cuando intentaba planificar este viaje y me desesperaba un poco ante la falta de información en un idioma que pudiera entender, pensaba que, a la vuelta, iba a tener mucha cosa útil que contar; básicamente, porque todo lo que sigue es poco menos que una primicia: no existe, que yo sepa, nada en la red sobre esta ruta en castellano y, sorprendentemente, muy poco en inglés. El planteamiento de partida ha sido, por tanto, evidente: me he sentado conmigo mismo a preguntarme cuáles eran mis dudas previas al viaje y cuáles eran las informaciones que quise encontrar y tanto me costaron (o nunca encontré).

Con lo que ahora sé, he intentado responder a todo eso. Espero que pueda servir a futuros viajeros de Nordkalottleden para, al menos, tener el punto de partida que yo no tuve.

Audiovisual

Contar historias con palabras es fácil. Sin palabras, no tanto. A ver qué tal:

Nordkalottleden Thru-Hike: lots of glory and some misery north of the Arctic Circle from Viajarapie on Vimeo.

Ultraligero en el ártico

En esta ocasión, tenía dos buenas razones para relajar un poco la disciplina ultraligera y llevarme alguna cosa más en la mochila: por un lado, el potencial para condiciones rigurosas; por otro, la incertidumbre de una zona y ruta sobre las que no pude encontrar toda la información con la que hubiera querido partir.

Análisis de rendimiento del material

Había mucho por descubrir en este viaje. Siempre lo hay, para eso viajamos, entre otras cosas pero, en este caso, me enfrentaba a muchos cabos sueltos; algo que nunca me ha gustado.

Algunos de esos cabos correspondían a las condiciones que podía esperar y a cómo afrontarlas, desde el punto de vista del material que llevara conmigo. Lo de las condiciones, entre otras cosas, lo tenía algo más controlado a base de preguntar en foros de lenguas raras pero sobre el material, literalmente, no me atreví. ¿Cómo iba a hacer preguntas como si se podía recorrer Nordkalottleden en zapatillas? Me imaginaba las respuestas pero, en cualquier caso, sabía que no iba a poder creerme los consejos, por muy bienintencionados que fueran. No me quedaba más remedio que analizar lo mejor que pudiera los escenarios posibles y tomar mis propias decisiones; ir allí y ver qué pasaba.

Logística

Acceso / Sentido de marcha / Época / Reaprovisionamiento / Combustible / Refugios / Mapas / Transporte

Acceso

Nordkalottleden tiene su extremo norte en Kautokeino, Noruega; y dos posibles en el sur: Sulitjelma, Noruega; y Kvikkjokk, Suecia. El acceso a los puntos terminales de Nordkalottleden es técnicamente fácil pero costoso, en tiempo; sobre todo, para Kautokeino.

Descripción

Típica estampa durante el viaje, salvo quizá por el sol

Nordkalottleden atraviesa regiones y ambientes diferenciados con claridad. Se puede describir de norte a sur:

El extremo septentrional de Nordkalottleden se encuentra en medio de la tundra del norte de Noruega; desde allí, unos primeros 70 km hacia el oeste para cambiar de mundo y subir a las montañas.

Reflexiones

Una de las cosas que más me ha gustado de caminar por Laponia es volver a sentir el mundo como un lugar poco alterado por nuestra mano. Escasa contaminación, y me refiero no ya a la contaminación «pesada» sino también a esa otra más sutil que provoca el ser humano cuando introduce masivamente algunos animales, elimina otros y, en definitiva, desequilibra el medio natural. En Laponia, daba la impresión de que eso aún no ha sucedido.

Primeras Impresiones

El miércoles, 5 de septiembre de 2007, a media mañana, con dos días de adelanto sobre el pronóstico, llegaba a la orilla del río Gamajahka (esos nombres lapones…). Al otro lado, inalcanzable por mis propios medios pero a sólo medio minuto en barca, las casitas de Kvikkjokk, ese lugar en el que había estado pensando casi desde que comencé lo que ha sido, probablemente, mi viaje más duro: unos 800 kms. (nadie parece saber seguro cuántos) a través de las mesetas y montañas del norte de Escandinavia.

Idea

Empecé a planificar esta ruta en 2005 y terminé guardando la idea en el baúl; entre otras cosas, porque me resultó muy difícil encontrar información en un idioma que pudiera entender. Dos años después, este último aspecto no ha cambiado mucho pero esta vez no va a haber vuelta atrás.

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