Día 1 – lago Shoshone oeste: 8R5
Nos lleva un buen rato conducir desde Grant hasta el comienzo del sendero y conseguimos comenzar más tarde de lo debido pero no debería importar: hemos dimensionado todas las etapas para que sean cortas y sencillas.
El cuadrante suroeste de Yellowstone comprende los perfiles suaves de las mesetas Madison y Pitchstone, como transición entre las cordilleras Galatin y Beartooth, al norte, en Montana, y la cordillera Teton, al sur, en territorio de Wyoming. El río Bechler discurre por una profunda muesca entre ambas mesetas para salir del parque en dirección a las llanuras de Idaho como parte de la gigantesca cuenca Sneak-Columbia.
En Yellowstone, la planificación de rutas senderistas de largo recorrido está restringida a la disponibilidad de espacio en las zonas de acampada delimitadas dado que está totalmente prohibida la acampada o pernocta fuera de ellas. Como es habitual, es una restricción que lamentamos, por una parte, pero aceptamos de buen grado, por otro. En general, y sin conocer la problemática del lugar, parece una normativa bastante razonable ya que permite, aún, disfrutar de este lugar al tiempo que, esperamos, lo preserva tal como es. Ese es el espíritu que debería guíar siempre la gestión de tráfico humano en estos lugares, espíritu tan obvio y tan malentendido y (¿malintencionadamente?) malinterpretado en tantas ocasiones. Demasiados «mal-» para cosa buena.
Web
La web del servicio de parques nacionales es siempre un punto de entrada básico a cualquiera de ellos.
Bibliografía
Dado lo sencillo de nuestro plan, no utilizamos ninguna guía.
Día 1
A pesar de que madrugamos, acabamos convirtiendo el proceso de acceso al sendero en una pequeña larga odisea. Ahora que ya tenemos un coche donde dejar cosas atrás, pensamos que quizá podemos mejorar algo nuestro equipamiento, sobre todo teniendo en cuenta en qué tipo de entorno nos vamos a mover en estos tres días… el mini-complejo turístico tiene algunas tiendas y, entre otras cosas, encontramos los típicos ponchos de plástico barato. Genial, no necesitamos las pesadas chaquetas invernales que nos hemos traído pensando básicamente en las rocosas del norte, que vendrán después.
En el Cañón del Colorado, nuestra idea es bajar al fondo, pasar una noche allí y volver a subir. Nos hubiera gustado más una ruta lineal, bajando por una ladera y subiendo por la otra pero ahora tenemos un coche que nos espera, no hay más remedio que volver al punto de partida y esto resulta poco viable: la vuelta que hay que dar para ello es gigantesca, por no hablar que no hay transporte público alguno que haga ese trayecto: esto está en medio de la nada, en cuanto a poblaciones se refiere.
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Internet ha evolucionado mucho desde 2001. En su momento, aparte del servicio de parques nacionales, utilicé webs personales como forma de acercarme a una visión personal pero estas webs van y vienen en internet.
Permisos
La logística en el John Muir Trail es relativamente sencilla: se puede acampar donde uno quiera, con sólo las típicas restricciones de dejar una mínima distancia con respecto a la traza del sendero y no hacerlo junto a lagos de alta montaña a partir de una cierta altitud. Sólo hay un cuello de botella: el valle de Yosemite.
Enmarcamos un recorrido de 1 semana en el John Muir Trail en un viaje más largo en el que también visitaremos el Cañón del Colorado y Yellowstone. Los dos últimos están bastante en medio de la nada pero no así la sierra Californiana, relativamente cerca (a escala americana, se entiende) de centros de población importantes.
En Norteamérica se permiten llamarla «The Sierra» porque allí no es un término genérico sino propio: el de las grandes montañas de California. Llegamos allí atraídos por ese nombre, trascendental para los escaladores de occidente, el parque nacional de Yosemite, sin saber, en nuestra inocencia de entonces, qué nos íbamos a encontrar allí. Nuestra visita acabó trascendiendo Yosemite y ligándose a otros dos nombres históricos: John Muir y Ansel Adams.
Esta ruta es una de las más populares en Islandia entre las de largo recorrido. Lo es por su variedad, porque lleva al caminante desde las desoladas tierras altas del interior hasta los verdes valles costeros, a través de espectaculares paisajes volcánicos, bordeando glaciares y enormes cañones excavados por los ríos que nacen de aquellos. Además, cuenta con acceso sencillo en ambos extremos y refugios a lo largo del recorrido. Refugios, no hoteles de montaña.
El monte Aspiring brilla al sol de esta mañana espléndida. El Routeburn Track comienza allí delante, a los pies de la gran montaña y estamos felices de estar aquí, a punto de partir. Está claro de dónde llegó la gente que puso nombre a este lugar aunque por aquel entonces aún no habíamos visitado el Gleann Orchy caledonio.
En la isla norte, el emporio montañoso-volcánico de Tongariro ofrece los paisajes más extremos y extraños para nuestros sur-europeos ojos que podamos imaginar. El Circuito Norte es un bucle alrededor de esta espectacular área, a caballo entre eriales recién nacidos de las entrañas de la tierra, lagos de colores imposibles y los bosques de hayas australes, allí donde se han atrevido a empezar a colonizar los desiertos volcánicos.