Viajes en Norteamerica
Distancia: 17.5 m / 28.2 km. Acumulado: 879.7 m / 1415.7 km
A la mañana siguiente, lo primero que miro es el tiempo: quedan nubes pero la mayor parte del cielo visible es ¡azul! y las nubes que quedan están agarradas a las cumbres de alrededor… nubosidad de condensación, aparentemente. Parece que todo va a ir bien por el lado del tiempo. Y, si el tiempo está bien, todo está bien.
Distancia: 15.1 m / 24.3 km. Acumulado: 862.2 m / 1387.6 km
Hoy se repite el escenario anterior: el valle principal gira al oeste (para, muy, muy lejos de aquí, acabar saliendo de las montañas) y, justo en ese punto, el PCT/JMT toma un valle lateral que conserva, más o menos, la dirección norte y nos lleva para arriba a lo largo de unos espectaculares tramos en los que el arroyo correspondiente se desliza sobre placas de granito. Las nubes de anoche siguen ahí pero, por encima, apreciamos cielo azul, con lo que no parece un frente. Nubes de condensación, probablemente, que no parecen augurar mal tiempo. Según subimos y avanza la mañana, se van disipando.
Distancia: 13.5 m / 21.7 km. Acumulado: 847.1 m / 1363.3 km
Nueva mañana gélida; estamos en el fondo del valle, entre montones de nieve, cerca del río y rodeados de montañas nevadas por los siete costados, receta segura para que el aire frío se haga fuerte a nuestro alrededor. Salimos pronto, mientras Elevator trata de sacar del saco a Larry y Sandy, que no parecen muy dispuestos.
Distancia: 16 m / 25.8 km. Acumulado: 833.6 m / 1341.5 km
Forester Pass aún está lejos y tenemos que madrugar. Hace mucho frío y cuesta levantarse. Wright Creek espera unos metros más alante y llegamos expectantes. Es difícil decir si ha perdido caudal con respecto a ayer. Normalmente, los ríos llevan más agua a última hora del día, a consecuencia del deshielo, y por la mañana pronto suele ser el mejor momento para cruzarlos… salvo porque es cuando más frío hace y cuando peor sienta un remojón; pero lo primero es la seguridad.
Distancia: 20.3 m / 32.7 km. Acumulado: 817.6 m / 1315.8 km
Three Gallon ha decidido no subir Whitney y tomarse un día de descanso mientras Rolling Thunder y yo hacemos la ascensión. Rolling Thunder declarará que quería subir Whitney sólo para poder pasarse un día sin el mochilón a la espalda. Qué cachondo…
Distancia: 17.3 m / 27.8 km. Acumulado: 797.3 m / 1283 km
Por la mañana, comenzamos con gloriosas vistas a esa especie de meseta sin vegetación que llaman Siberian Outpost, aún cubierta de nieve. Ya estamos en entorno de alta montaña y todo a nuestro alrededor es absolutamente espectacular. Aún no tenemos muchos problemas con la nieve, a pesar de mantenernos toda la mañana rozando los 3000 metros, lo cual nos da esperanzas de que la cosa no sea para tanto en las etapas venideras.
Distancia: 14.2 m / 22.9 km. Acumulado: 780 m / 1255.3
Continúa la tortura. Creo que hacer días cortos, lejos de ayudar, empeora las cosas. Físicamente, ayuda, como es obvio, se gastan menos energías; pero la tortura es más psicológica. Pensar que llevas un montón de kilos de comida pero no los puedes tocar, sólo un poquito cada vez.
Distancia: 16.6 m / 26.7 km. Acumulado: 765.8 m / 1232.4 km
Me cuesta un poco ir tan despacio pero comprendo las razones. No tengo más que mirar la cara de Thunder cada vez que pide descanso y apoya la mochila en algo para poder quitársela. No tenemos prisa, así que estamos obligados a tomarlo con calma y a mí me costará unos días adaptarme al nuevo ritmo, después de más de un mes de agonías diarias, o casi.
Distancia: 16.6 m / 26.7 km. Acumulado: 749.2 m / 1205.7 km
Ayer salieron Herman y Mike, por un lado; Smiley, por otro. Y los Atomic Twins (Atomic & Sub-atomic) más tarde. No tenemos noticias de nadie más por delante. En cualquier caso, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar.
Llegando ya a las estribaciones de la Sierra Nevada y a las puertas de la Alta Sierra. Si alguien podía considerar el sur de california como el calentamiento inevitable (no mi caso), esto se acaba y empiezan ya las palabras mayores; pero, antes, aún quedan unos cuantos capítulos de calor y aridez para llegar a las grandes montañas…
Esta sección está marcada por el encuentro, por fin, frontal y prolongado, con el desierto. Tras tontear con él durante mucho tiempo, verlo desde la distancia, rozarlo o cruzar zonas más o menos desérticas, en esta ocasión es necesario bajar al Mojave y cruzar su brazo más occidental. Tampoco es mucha distancia, pero sí lo suficiente como para estar pringado un día entero, o dos medios. La travesía del Mojave es otro de esos momentos temidos del PCT. A ver qué tal fue…
Tras el paréntesis en Wrightwood, continúa la travesía de las montañas San Gabriel hacia la «tierra prometida», ese shangri-la senderista que es Agua Dulce. Vamos para allá…
Continuando la serie de preludios a la gran Sierra Nevada, el PCT sigue coleccionando cordilleras: en esta sección, el sendero sigue los montes San Bernardino hacia el oeste para enlazarlos con la tercera gran cadena del sur de California, las montañas San Gabriel.
Salgo de Idyllwild descansado y consciente de estar siguiendo mi camino que, por el momento, no coincide con el de nadie más. Hecho un poco de menos el ambiente de los primeros días pero disfruto del viaje de forma más íntima. Especialmente, ahora que estoy rodeado de grandes montañas.
Salir de Warner Springs por la mañana temprano supuso el final de la parte marcadamente social del PCT. El gran grupo se quedaba definitivamente detrás.
Comienza la carrera, sin tiempo ni para calentar. Desde el principio, me tomo muy en serio la distancia, las millas, la distancia, las millas. Me ayuda a mantenerme enfocado. No soy el único, sin duda, pero a los que son como yo no les voy a echar mano. A los que sí es a aquellos que comienzan con más tranquilidad, como método de introducción progresiva en la vida del sendero y las distancias.
Entrar en este país es de lo más farragoso pero, una vez aquí, no podía ser más sencillo, gracias a las atenciones de los voluntarios que nos tratan, a los/as thru-hikers, como una especie de héroes (cutres, pero héroes) a los que cuidar, alojar, transportar y alimentar. Y tendemos a comer mucho.
Las iniciativas para documentar un viaje en el PCT proliferan a medida que la popularidad del sendero aumenta. En 2006, dos realizadores profesionales independientes han aportado su enfoque para reflejar lo que significa pasarse unos cuantos meses de tu vida caminando por las montañas. Creo que merecen la pena; siquiera porque en ambos salgo yo.
Siempre me ha parecido muy poderosa la combinación de imágenes y música: una forma de expresión potente, capaz de evocar emociones.
Viajando en el Pacific Crest Trail, la música siempre estuvo conmigo, como siempre está y, ahora, parte de ella ilustra una narración sin palabras.
Los diarios de viaje han existido toda la vida. La única novedad es que ahora es fácil publicarlos sobre la marcha.
Hay algunas cifras que definen a muy grandes rasgos el carácter que cada cual da al recorrido del PCT. En mi caso, han sido así:
El PCT es una ruta profundamente remota, desde un punto de vista europeo, al menos. Muy poca gente y, la poca que hay, invariablemente equipada con una buena mochila y pertrechos para varios días. Salvo en puntos concretos, no es habitual encontrar otra cosa que no sean senderistas multi-día. Ni excursionistas, ni escaladores, ni ningún otro bicho habitual en las montañas en Europa.
Completar el PCT en una sola temporada es técnicamente fácil; al menos, desde un punto de vista montañero. La dificultad está en la magnitud de la tarea. Requiere un cierto grado de disciplina y compromiso. Para mí, llegó un momento en que el viaje se asemejaba a un trabajo basura del mundo urbano: madrugar, currar muchas horas, hasta que no puedes más y, al día siguiente, otra vez. Y otra. Y así durante días, semanas…
El PCT es muy sencillo de recorrer: bien trazado, sin muchos cruces, no tiene mucha pérdida ni grandes cuestas. Las dificultades empiezan cuando se considera el relativo aislamiento de las zonas por las que pasa, las grandes distancias entre puntos sucesivos desde donde sea posible acceder a la civilización y la escasez de vías de escape, junto con su longitud, en caso de planes de contingencia. Es habitual afrontar un mínimo de 100 kms cada vez que uno se mete en una sección, especialmente según se va viajando hacia el norte.
Hay muchas formas de afrontar un viaje tan largo, todas válidas y ninguna realmente mejor que otra, depende del planteamiento de cada cual: caminar a más o menos ritmo, recurrir a la civilización y sus cosas más o menos a menudo, reaprovisionarse lo más posible sobre la marcha o prever envíos postales, disponer de apoyo exterior o hacerlo todo personalmente (incluídos los envíos postales)… hay muchos aspectos sobre los que planificar y cada uno tiene su conjunto de opciones.
La línea roja es el PCT
La idea de este sendero es crear una ruta pedestre ininterrumpida a lo largo de las montañas occidentales de EE.UU. El nombre es un pelín equívoco y para comprenderlo hace falta mirar las cosas a gran escala, como hace falta hacer en Norteamérica, donde todo es tan grande: la cresta del Pacífico no está cerca del mar pero sí que supone la primera gran barrera montañosa según se mira desde la costa. Es un decir, porque las montañas están unos cientos de kilómetros tierra adentro. Son las montañas más grandes, las de amplias extensiones inhabitadas, perfiles alpinos y notables alturas: la Sierra Nevada y las Cascades.
2620 millas (más de 4200 kms) a lo largo de California, Oregon y Washington, los estados más occidentales de la unión. Cinco meses de recorrer montañas, desde el árido sur de California hasta las remotas Cascades septentrionales, desde Méjico hasta Canadá. Durante cinco meses, soy un homeless y mi única casa son las montañas. Viajar a pie cobra todo su sentido.
Northern Washington
| Lugar | Oeste de EE.UU. (California, Oregón y Washington) |
| Época | De Mayo a Septiembre |
| Distancia | 4200 km |
| Duración | 145 días |
El Pacific Crest Trail era mi sueño. Es hermoso pensar que, a veces, lo sueños se cumplen, por lejanos que hubieran podido llegar a parecer en su momento.Y es un estímulo pensar que, hasta en nuestra encorsetada vida, a veces, seguimos siendo dueños de esa pequeña parcela donde guardamos alguno de nuestros sueños. 2006 será el año en el que camine hacia mi gran sueño: recorrer el Pacific Crest Trail. Entero.
El Pacific Crest Trail (Sendero de la Cresta del Pacífico) o PCT es uno de los grandes senderos de EE.UU. 2600 millas, casi 4200 kms y, lo que es más impactante, como dato, prácticamente todos ellos por naturaleza, lejos de centros de población o civilización alguna, que sólo encuentra esporádicamente. Esto da una idea de lo que Norteamérica significa para el amante de la naturaleza. Sus espacios naturales son aún considerables, muy lejos de la imagen hiperurbanizada que de allí tenemos y, desde luego, muy lejos de la realidad europea, donde la civilización, en alguna de sus formas, está siempre a la vuelta de la esquina.
Nos habíamos identificado tanto con las Cascades y con la idea que nos era difícil volver atrás, a pesar de los problemas generados por las lluvias en el otoño previo. Era complicado porque la zona cerrada del PCT, varias decenas de kms. en torno a Glacier Peak, estaban situadas en la parte media de la que iba a ser nuestra segunda etapa, de unos 150 kms., en una zona bastante inaccesible salvo a través del ahora defenestrado PCT, con lo que muchos kms más de ruta quedaban virtualmente inutilizados… estaban ahí y en correcto estado pero no había forma de llegar, a no ser que fuera a base de ida y vuelta por el propio PCT, algo absolutamente descartado en nuestra idea de recorrido lineal.
Tras las experiencias de años anteriores, para este 2004 buscábamos algo que se ajustara a tres premisas básicas:
Vadear ríos en el Pacific Crest Trail
| Lugar | Noroeste de EE.UU. |
| Época | Agosto |
| Distancia | 423 km |
| Duración | 29 días |
El saber popular (el mío propio, hasta poco antes de este viaje) sobre Norteamérica coloca las montañas Rocosas «al oeste»; más allá, algo indefinido y, por fin, el mar, el océano Pacífico. La simplificación es obvia pero, aparentemente, no muy drástica. A fin de cuentas, si uno mira Norteamérica desde las páginas de un atlas, esa gran mancha marrón que señala las Rocosas parece llegar casi hasta la costa…
Fort Amherst – Calvert, 19 al 29 de agosto de 2003
Será porque, después de las rutas en las montañas Long Range el ECT nos parecía pan comido pero el caso es que hemos llevado un poco lejos el factor improvisación. Nos estamos dando cuenta de que vamos a empezar un sendero sobre el que sabemos realmente poco y empezamos por hacer una llamada a la ECTA para hacer un par de preguntas. “… pues tenemos una lista de alojamientos y transportes que os podemos mandar, ¿cuándo empezáis?” “Esto… ahora! ¡dentro de un rato!” “Bueno, pues os lo mando por fax…”. No hay problema que se les resista a esta gente, siempre dispuesta a buscar una solución.
El East Coast Trail (ECT) fue el único sendero de larga distancia que pudimos encontrar en Terranova. He de confesar que, durante muchos momentos, tuve dudas de hasta qué punto era el tipo de ruta que quería hacer… una de las razones, quizá la principal, por la que tanto nos gusta América es por esa sensación de estar lejos de la civilización que te da el, efectivamente, estar lejos de la civilización… el ECT pasa junto a pueblecitos de forma habitual. ¿Perderíamos ese sabor especial?
Amanecemos con la incertidumbre por sombrero. Casi desearíamos que hiciera malo para no tener duda sobre qué hacer. Nos amedrenta mucho la posibilidad de subir a las Lewis Hills y encontrarnos allí con un buen marrón (más bien, gris). Si al menos tuviéramos la posibilidad de esperar a que el tiempo mejore y continuar después… pero es que, encima, con el límite de 6 días que nos hemos impuesto y el retraso que ya llevamos, no podríamos, seguramente, asumir más de una jornada de parón. ¿Y si el mal tiempo dura más?
Cuando salimos de la tienda, comprobamos que todo sigue siendo tan bonito como nos pareció ayer. La única novedad es que se está empezando a nublar. Los colores ya no son tan intensos pero, sobre todo, es un mal augurio.
Para llegar al comienzo de la ruta, tenemos que tomar la carretera que bordea la orilla sur de la bahía de Corner Brook, una de esas minúsculas carreteras de Terranova que se dirige a las pequeñas comunidades dispersas por la costa.
La idea consiste en una ruta de unos 60 kms., casi toda ella (toda, salvo cortos trozos al principio y al final) monte a través, cruzando de norte a sur dos macizos contiguos de la cordillera Long Range: las montañas Blow-me-down y las Lewis Hills. Ambos macizos están separados por el río Serpentine y su amplio valle.
A pesar del nombre, «The Viking Trail» es una carretera (ya explicado en su momento el porqué) y es el lugar donde emergeremos de las montañas para dar por finalizada la travesía Long Range. Sólo nos queda un largo descenso.
Esto… ¿quién hablaba de placidez, buen tiempo, bla, bla, bla…? Pues hoy nos levantamos para encontrarnos envueltos por una niebla densa. ¿Se puede saber de dónde ha salido esto? El caso es que esperamos que no dure mucho porque no se ve un carajo. Eso que tanto temíamos ha llegado, el momento en que tengamos que caminar a ciegas por un mundo sin senderos…
A partir de Hardings pond, queda poca mancha verde (en el mapa, se entiende), aunque la orografía, por contra, aparece más atormentada. De momento, sigue el buen tiempo y estamos tranquilos respecto a nuestro progreso, no prevemos ningún problema.
Asomamos la nariz para comprobar, aliviados, que sigue el buen tiempo. Estamos más pendientes de él que nunca. Necesitamos visibilidad. Por el momento, los dioses están con nosotros y la mañana es tan espléndida como pueda ser: cielo azul, temperatura agradable. Para nuestra sorpresa, durante la noche no ha hecho frío en absoluto.
Llegado el Día D, salimos del albergue camino del hotel de Rocky Harbour que regenta el tema del barco; como Western Brook pond está un buen trecho hacia el norte, proveen también un minibús para llevar a la gente hasta allí.
| Lugar | Península Avalon, Terranova |
| Época | Agosto |
| Distancia | 113 km |
| Duración | 11 días |
Durante siglos, las pequeñas comunidades terranovenses se han aferrado al mar, única fuente de sustento y, casi, única vía de comunicación. En la península de Avalon, profundas ensenadas ofrecían protección de la furia del Atlántico y en ellas se asentaron los, en su mayoría, irlandeses que, huyendo de las penurias de su tierra natal, escaparon del fuego para caer en las brasas. Durante siglos, sobrevivieron con el mar como casi único vínculo y desarrollaron un sentimiento de unión y comunidad aún claramente perceptible hoy en día.
Esta ruta toma su nombre de la cordillera por la que discurre. Esta relativa apropiación de identidad se justifica por ser, probablemente, la única travesía más o menos establecida en estas montañas. Lo de “más o menos” es porque, en realidad, lo único establecido es un par de accesos a las tierras altas y poco más, ni siquiera hay un sendero que seguir pero las escasas facilidades marcan la diferencia con respecto a cualquier otra zona de la cordillera donde una travesía semejante supone un reto considerablemente mayor. En Gros Morne, los papá rangers velarán por nosotros y nos darán un juguetito emisor de señales para venir a buscarnos si nos vamos por donde no es.
| Lugar | Long Range, Terranova |
| Época | Agosto |
| Distancia | 30 km |
| Duración | 2 días |
Si Gros Morne resultaba un nombre significativo, por lo tenebroso, las montañas Blow me Down, más aún: como parte de la cordillera Long Range, son similares al entorno del parque Gros Morne… sin el parque. Soledad absoluta garantizada, muy poca gente se sube por allí. Recordamos vívamente los profundos cañones, las irreales llanuras de las mesetas y la sensación de aislamiento y evocador desamparo más grandes que hayamos percibido jamás.
| Lugar | Parque nacional Gros Morne, Terranova |
| Época | Agosto |
| Distancia | 35 km |
| Duración | 5 días |
Terranova y, especialmente, sus montañas son un lugar tan remoto que hay muy pocos caminos y ni siquiera en pleno parque nacional abundan. La travesía Long Range toma su nombre de la cadena de montañas que recorre y es, sin duda, la estrella de las rutas senderistas del parque Gros Morne.
Western Brook Pond
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Terranova, “La Roca”, como es popularmente conocida entre sus habitantes, con una curiosa, a la vez que comprensible, mezcla de aprecio y temor, es uno de los rincones más cercanos y, a la vez, más remotos de Norteamérica. Dice una leyenda local (una de esas que, con diversos matices exclusivos del lugar, existe en muchos sitios) que cuando dios terminó de hacer el mundo, se dio cuenta de que le sobraban un montón de piedras… no sabía qué hacer con ellas y, simplemente, las tiró por ahí. Y eso fue Terranova. Pues no sé si vio si era bueno o no pero, por lo que a mí respecta, amén…
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