Viajes en Norteamerica
Distancia: 19 m / 31 km. Acumulado: 2500 m / 4023 km
Fría noche y fría mañana, como viene siendo habitual últimamente, en fuerte contraste con el calor del día. Salgo detrás de Adam y delante de Dirt. Nos despedimos de Papa Bear, que nos anuncia que estará unos días acampado, de la misma guisa, en Rainy Pass, última carretera antes de Canadá. Espero encontrarle allí.
Distancia: 27 m / 44 km. Acumulado: 2480 m / 3991 km
El terreno que queda hasta Snoqualmie Pass es famoso (más bien, infame) en la comunidad PCT por las explotaciones forestales. Es un área de montañas de altitud modesta y, como en otras zonas del norte de California o de Oregón, relativamente accesible y cubierta de bosque infinito, de ahí el auge de la industria de la madera. Para la explotación, se trazan pistas y se pelan cuadrados enteros de bosque (que aquí llaman clearcuts) para luego replantarlos. Supongo que no es muy diferente de como se hace en Europa, con el matiz de que, aquí, en América… a ver, adivinad: sí, todo es más grande. Los bosques son más grandes, los árboles, normalmente, también y las explotaciones, aún siendo tan grandes o más, sólo afectan a una parte relativamente pequeña del total.
Distancia: 25 m / 41 km. Acumulado: 2453 m / 3948 km
Puse el tarp y hasta cayeron unas gotas pero, a lo largo de la mañana, se fue despejando. Salí pronto para llegar aún temprano a la carretera en Chinook Pass, a las puertas del parque nacional del Monte Rainier que, ahora sí, está a tiro de piedra. Tan cerca que las vistas ya no son tan espectaculares. Habrá que alejarse un poco hacia el norte para poder volver a apreciar la magnitud de esos glaciares.
Distancia: 27 m / 44 km. Acumulado: 2427 m / 3907 km
Sólo me queda una sección, cuatro míseros días, para volver a «casa» de verdad: desde Snoqualmie Pass, al final de esta etapa, y hacia el norte ya es todo terreno conocido. Me hará mucha, mucha ilusión volver a las Cascades Septentrionales, ese lugar maravilloso. Pero aún quedan cuatro días y muchas millas por delante para eso.
Distancia: 15 m / 24 km. Acumulado: 2400 m / 3863 km
Duermo inmejorablemente. El lugar, además de espectacular, no podía ser más perfecto para un campamento: al borde de un talud, con preciosas vistas pero la protección justa de un pequeño grupo de árboles que me arropan como la mejor abuela. Al final, el viento se ha calmado y ha sido una noche muy tranquila pero hubiera podido estar confortable en cualquier caso.
Distancia: 26 m / 41 km. Acumulado: 2385 m / 3839 km
The Goat Rocks: con ese nombre, uno pensaría que son unas rocas donde viven cabras; algo así, pero no tan simple: Goat Rocks es la primera gran zona alta-montañosa en Washington, según se viaja hacia el norte. Adams era un monte gigantesco pero aislado. Goat Rocks es todo un macizo y hacia allí me lleva hoy el PCT.
Distancia: 30 m / 48 km. Acumulado: 2360 m / 3798 km
Adams es otro de la serie de grandes volcanes cascádicos: Lassen, Shasta, Jefferson, Hood… es como un tiro-por-que-me-toca de las grandes dimensiones en el que quedan aún dos grandes piezas: Adams y Rainier. En realidad, este último no es flanqueado por el PCT pero sí pasamos cerca, la mejor forma de obtener las mejores vistas de la más impresionante montaña. De todas formas, aún quedan días para eso.
Distancia: 26 m / 42 km. Acumulado: 2330 m / 3750 km
Al amanecer, el tiempo sigue igual, con una diferencia: se pone a llover, que es lo que faltaba. No envidié al señor que llegó tarde anoche cuando le oí recoger mientras aún ni se había hecho de día y yo seguía confortablemente acurrucado en mi saco pero sí le envidié un poco cuando empezó a llover (y él ya se había marchado). Recoger campamento mientras llueve no mola.
Distancia: 30 m / 48 km. Acumulado: 2304 m / 3708 km
Washington es famoso por la lluvia: Seattle, el Grunge, todo eso… bueno, pues, por la mañana, el cielo se empieza a nublar.
Por el momento, sólo caen algunas gotas asustadas pero el cambio de tiempo es evidente y significativo: hasta ahora, vivíamos en una especie de bucólica fantasía en la que siempre hacía bueno y, si cabe, el problema era el calor; con el nuevo escenario, las montañas nos recuerdan dónde estamos y lo crudo que se puede llegar a poner esto. Hace auténtico frío y uno no puede evitar sentirse vulnerable. Lo cual está bien.
Distancia: 22 m / 35 km. Acumulado: 2274 m / 3660 km
Acudo a la oficina postal con mis tres cajas y procurando no pensar en que la cámara no haya llegado aún… ¡tendría que esperar! pero hay buenas noticias: ¡tengo correo! Es curioso cómo, a veces, las cosas, simplemente, funcionan. In extremis, pero funcionan.
Crater Lake es la gran estrella de Oregón
Las Cascades de Oregón son una extensa pero dispersa cordillera en la que el PCT circunnavega los grandes picos para ofrecer una cómoda traza donde poder cubrir largas distancias. No sabía mucho de Oregón. Era consciente de que, hacia finales de julio, hace calor y hay poca agua corriente pero los abundantes lagos salvan esta papeleta. Al menos, la mayoría de los insectos deberían haber desaparecido ya.
En Oregón, el reaprovisionamiento se empieza a poner complicado. Algunos encuentros fugaces con una civilización testimonial y desvíos de muchos km de carretera para encontrar poblaciones dignas de tal nombre.
El pelotón ya está definitivamente disperso. Ahora, más que nunca, caminamos con nuestros pensamientos.
Lagos, bosques y volcanes nevados
El sprint de Oregón toca a su final en una larga etapa en la que consigo, por fin, dejar atrás el horror de los incencios, no sin dolor. Esta sección estará marcada por agradables encuentros y re-encuentros: siempre, la gente, protagonista de la experiencia y, en este caso, desde luego, para bien. El impresionante cono volcánico de Mt. Hood será la boya de la segunda parte de este tramo y una inexplicable lesión de cuádriceps, mi carga más pesada, que convertirá las dos últimas jornadas en una agonía más. Otra agonía con final feliz.
Three Sisters Wilderness
En un viaje tan largo, puede pasar cualquier cosa y es necesario tener esto presente. Ya desde Old Station, habían llegado noticias de incendios alrededor de Sisters aunque, por aquel entonces, eran noticias vagas y sin concreción. La sección entre Shelter Cove y Big Lake tendrá dos palabras clave: mosquitos e incendios. En ese orden. Va a ser una etapa muy dura pero no todo será negativo: los paisajes lunares del universo volcánico de Sisters Wilderness conformarán algunos de los capítulos más memorables de todo el viaje. Me gustan tanto los paisajes volcánicos…
Mount Thielsen
La sección comienza con la realización del sueño de ver Crater Lake. A partir de ahí, una de las pruebas más duras hasta ahora; en parte, por las distancias y, sobre todo, porque los pies empiezan a quejarse de tanto exceso. El paisaje monótono no ayuda a distraer la mente pero me niego a pensar que esto, aún así, no merece la pena (y, debo decir, la merece)
Crater Lake
Aunque Oregón comenzó hace ya un rato, la lógica de las estaciones de reaprovisionamiento hace que sea la salida de Ashland lo que sepa a comienzo del nuevo estado. Bonito pero monótono y, dicho así, puede parecer que esta sección inicial de Oregón no haya merecido la pena pero, cuidado: la monotonía no es una cualquiera. Y siempre nos quedará Crater Lake…
Distancia: 0 m / 0 km. Acumulado: 2252 m / 3625 km
Hoy es muy distinto a ayer pero positivo también. A media mañana, aparecen Sugar Daddy, Swiss Miss y Pang, a quienes intercepto en el pueblo y dirijo al camping, con instrucciones de cómo superar la barrera de karts, que siguen aún pedorreando por ahí. Va a ser un día divertido. Muy social.
Distancia: 10 m / 17 km. Acumulado: 2252 m / 3625 km
Por la mañana, la preocupación inmediata es la pierna lesionada. No espero que durante la noche se haya puesto peor y, francamente, tampoco tengo mucha esperanza de que esté mejor pero nunca se sabe…
Distancia: 30 m / 49 km. Acumulado: 2242 m / 3608 km
Ayer por la tarde, comencé a sentir una pequeña molestia en el muslo de la pierna izquierda a la que, por supuesto, no di importancia. Un cuádriceps cansado. Se puso peor según subía hacia Paradise Park, en los, literalmente, últimos metros del día, pero tampoco le di importancia. Seguro que mañana por la mañana estoy bien, pensaba…
Distancia: 26 m / 41 km. Acumulado: 2112 m / 3399 km
Por la mañana, la atmósfera está revuelta; parece que uno toma ya el tiempo estable como algo garantizado, después de más de tres meses sin apenas otra cosa, y casi sienta como una pequeña traición que la cosa se tuerza. Te acostumbras a que tu preocupación diaria consista en caminar y cuidar que no te falte agua y cualquier otra circunstancia que se meta en medio es intrusa. Cuando empiezan a aparecer nubles y el viento sopla frío, hace falta una cierta adaptación mental.
Distancia: 33 m / 53 km. Acumulado: 2186 m / 3519 km
Ollalie Lake es, probablemente, junto a Vermillion Valley, la estación más remota de todo el PCT; un montón de kms. de pista son necesarios para llegar aquí desde la carretera más cercana. Como suele ser habitual, se trata de un establecimiento extremadamente rústico, enfocado a gente que quiere pasar unos días de relax junto al lago. No hay electricidad ni teléfono ni ningún servicio salvo la minúscula tienda. Técnicamente, no necesito nada del lugar pero, ya que he pasado la noche a unos pocos minutos, no cuesta nada acercarse por la mañana y comprar algún capricho.
Distancia: 24 m / 39 km. Acumulado: 2154 m / 3466 km
Según avanzo por la pista, fantaseo con la idea de que me alcance el coche de los Rangers que vienen a cerrar el sendero que voy a tomar para subir al PCT. Tanto es así que, en el par de ocasiones en que oigo un motor acercándose, me entra cierto nerviosismo. En ambas, falsa alarma, eran excursionistas.
Distancia: 27 m / 44 km. Acumulado: 2129 m / 3427 km
El comienzo del día es una prolongación del buen rollo de la tarde anterior. Hay desayuno comunitario entre la poca gente que queda en Big Lake. Yo soy el thru-hiker del día aunque tampoco me hacen mucho caso por ello. Necesito llamar por teléfono para recopilar las últimas noticias del Puzzle Fire y no me faltan ofertas de teléfonos móviles. Llamo con los sentimientos encontrados de desear buenas noticias pero esperarlas malas y, a la postre, doy por bueno el empate: el incendio sigue su curso descontrolado; está en un área Wilderness, de difícil acceso y lejos de cualquier centro de población y, según me dicen, apenas han empezado a hacer nada al respecto.
Distancia: 19 m / 30 km. Acumulado: 2102 m / 3383 km
Me levanto pronto cuando, aparentemente, todo el mundo duerme aún. Me sabe un poco mal marcharme sin despedirme pero tengo otro día difícil por delante, así que les dejo una nota agradeciéndoles la hospitalidad y salgo al mundo.
Distancia: 34 m / 54.7 km. Acumulado: 2083 m / 3352 km
Los Three Sisters son tresmiles, algo muy serio en estas latitudes, y están rodeados de pequeños glaciares. Hay una ruta alternativa por las tres cumbres que más o menos evita todas las manchas de hielo pero el PCT discurre por cotas más bajas y rodea la base de las tres montañas en un entorno igualmente espectacular: primero, prados de altura, pequeños lagos y bosque intermitente, con hermosas vistas a las sucesivas tres cumbres, al este, y al infinito, hacia el oeste. Después, la mejor sorpresa: el paisaje lunar de los ingentes campos de lava, laderas de roca desmenuzada y conos volcánicos por todos lados.
Distancia: 30 m / 48 km. Acumulado: 2049 m / 3297 km
Esta noche, mi arrullo ha sido el zumbar de los insectos. Al amanecer, al tiempo que abro un ojo, abro también los oídos: ¿se les oye? Pues no mucho. Envalentonado, pero no demasiado, y con bastante mala gana, abro la funda de vivac para comprobar que esta no es su hora y hay bastante menos que al atardecer pero, en cuanto aparece carne fresca (yo), no tardan en empezar a incordiar. El desayuno es más bien apresurado, aunque nada como lo de anoche.
Distancia: 28 m / 45 km. Acumulado: 2019 m / 3249 km
Hoy ya no puedo seguir pisando de medio lado, como estuve haciendo ayer tarde, así que tanteo el estado de los pies (del izquierdo, sobre todo, que es el que peor está) desde los primeros pasos. No está perfecto pero parece que algo mejor, sí. Las estrías siguen ahí, aún cubiertas por la ligera película de «pegamento» que apliqué anoche.
Distancia: 18 m / 29 km. Acumulado: 1991 m / 3204 km
Shelter Cove es el objetivo de hoy y el final de esta sección. Un pequeño establecimiento turístico a la orilla del lago Odell, aprovechando el acceso que brinda la cercana carretera 58 que cruza aquí las montañas en Willamette Pass. Shelter Cove no es más que un camping con una pequeña tienda donde poca cosa hay que comprar pero admiten paquetes postales y allí me espera uno con provisiones para los cuatro días que espero necesitar para la siguiente etapa.
Distancia: 35 m / 56 km. Acumulado: 1973 m / 3175 km
Dejo atrás el monte Thielsen con espectaculares vistas a la torre de su cima que, desde el norte, aparece inexpugnable y camino con buen ánimo y de buena mañana por bonitas crestas que alternan bosque con pequeñas praderas. En una de estas, el PCT pasa junto a una señal que anuncia el punto más alto del sendero en los estados de Oregón y Washington: 2268 metros, nada más. Lejos quedan los días de la Alta Sierra en lo que lo habitual era no descender por debajo de los 3000 pero la alta montaña no ha acabado: según avanzo hacia el norte, el clima pone nuevos límites.
Distancia: 30 m / 49 km. Acumulado: 1938 m / 3119 km
Salir desde civilización suele implicar no poder conseguir igualar los horarios habituales del sendero… que no es por no madrugar pero qué menos que un desayuno como el dios de los senderistas manda antes de salir… en el fondo, eso es combustible extra para el resto del día. El problema es que, hoy, la disponibilidad de agua dicta que hay que llevar una cantidad enorme o caminar 49 kms. En estas circunstancias, suelo elegir lo segundo y así lo decido también en esta ocasión. Pero hoy, además, está de por medio Crater Lake, un lugar por el que, definitivamente, no se puede pasar corriendo. Sería imperdonable.
Distancia: 24 m / 38 km. Acumulado: 1908 m / 3071 km
Barney y Sandy tienen su coche en Mazama Village y un par de sitios reservados en el camping, donde nos invitan a todos a pinchar nuestros amagos de tienda de campaña.
Distancia: 27 m / 44 km. Acumulado: 1885 m / 3034 km
Shooter está siguiendo a varios thru-hikers de la temporada 2006 para su proyecto de documental. Les sigue, les filma y les da una cámara para que vayan poniendo ahí lo que les parezca. Nos conocimos en el metro cero, hace 105 días; hablé para él entonces pero todo quedó ahí hasta que, en Ashland, recibo un mensaje-e donde me dice que la cámara de Alina y Sauerkraut ha quedado huérfana; intuyo que le interesa dar color al proyecto a base de incluír algún no americano y ha pensado en mí.
Distancia: 30 m / 49 km. Acumulado: 1857 m / 2988 km
Hoy sí que salgo pronto, así que toca día de largo kilometraje. La primera mitad no tiene mayor historia, es una continuación de lo de ayer: relieves suaves, mucho bosque, algún lago… vistas ocasionales del valle donde se sitúa Ashland, atrás al monte Shasta y, esto ya más interesante, hacia delante, al monte McLoughlin. Más interestante porque esto es lo que está por venir; el PCT bordea las faldas de McLoughlin, que es otro perfecto cónico volcánico. No tan grande como Shasta pero muy notable también.
Distancia: 24 m / 38 km. Acumulado: 1827 m / 2940 km
Al final, las circunstancias me llevan a elegir esperar a que abran las oficinas postales para deshacerme de mis CDs. Esta segunda copia se va para Seattle, a acompañar al resto del material que me espera allí. Aún me queda mes y medio.
La Sierra Nevada continúa y transiciona hacia las estribaciones meridionales de las Cascades. Las montañas son más modestas y el hecho de que sea julio provoca que esta sección se torne calurosa, seca y polvorienta. Afortunadamente, el bosque cubre grandes extensiones. El PCT empieza a pisar territorios más remotos, donde la civilización no sólo no se presenta sobre el sendero (hasta aquí, tampoco lo hacía) sino que empieza a encontrarse cada vez más lejos de él, cada vez más escasa.
Entre la Sierra Nevada y las Cascades
Para mí, esta era una región totalmente desconocida. caminé sin saber lo que esperar.
Hacia el final del estado que no se acaba nunca, el PCT se apiada de los sedientos senderistas y gira hacia el oeste en busca de aires más húmedos.
Tres meses después, una frontera
El PCT tuerce al este y completa su arco alrededor de Shasta que, por increíble que parezca, sigue ahí, en el horizonte. Lo está desde hace 12 días, y aún le quedan un par. Esta vez sí, y ya definitivamente, llegamos a las Cascades.
Y, por fin, y aunque parecía que nunca lo conseguiríamos, California toca a su fin. ¡Más de tres meses! Unas pocas montañas más y estaremos en Oregón. Habrá que celebrarlo.
Empiezan los problemas con los incendios
La sección más corta de todo mi viaje; técnicamente, podría haber prescindido de Etna o Seiad pero el segundo está en el mismo sendero y Etna era un sitio demasiado agradable como para no ir. Bajo la amenaza difusa de los incendios forestales y la no tan difusa de las autoridades, dos largos días por bonitos parajes que ya saben a rutina. Cuando la rutina es así de agradable, no puede ser mala cosa.
Nos acercamos al límite septentrional de California, alejándonos efectivamente de las propias Cascades y retomando el granito del macizo de los Trinity Alps. Esto significa recuperar la alta montaña, siquiera por unos pocos días, para una despedida con estilo del estado que no se acaba nunca… ya queda poco.
Lagos y bosque en las montañas del norte de California
El monte Shasta
No estoy seguro sobre Lassen pero, ahora sí, ya sin duda, llegamos a las Cascades. El monte Shasta será nuestra boya durante más de una semana, mientras el PCT se acerca a él desde el sur y luego le rodea en un inmenso arco que nos llevará primero hacia el oeste, luego norte y, por fin, al este, para retomar nuestra dirección primitiva. La razón: el PCT busca las regiones menos áridas. El verano en la vertiente oriental de las Cascades es extremadamente caluroso y seco.
El monte Shasta es un gran volcán, el segundo más alto de las Cascades, tras el gigantesco Rainier, mucho más al norte. Su cono perfecto se eleva sobre todo lo visible, nevado todo el año, a pesar del calor reinante. Desde ahora y hasta llegar a la frontera con Oregón, nuestra ruta se resume en dar la vuelta a Shasta.
El volcán Lassen
Sección marcada, una vez más, por la grandeza de California. Este lugar es, simplemente, enorme. Incluso aquí, donde los centros de población ya no están tan lejos, todo lo que ves es bosque, montes, bosque y más bosque. Probablemente, la península Ibérica fue algo así alguna vez.
La parte más dura será esa zona de transición entre macizos donde el calor, la sequedad y, sobre todo, los senderos polvorientos minarán mi cuerpo y mi ánimo. Suerte que, después, venía esa maravilla que es Lassen Volcanic, el lugar donde volví a recobrar mi fe en el PCT.
Poison Oak, la planta más temida
California es un lugar enorme, inabarcable, impresionante. Durante esta sección por la California Septentrional profunda, tengo ocasión de comprobar lo grande que es el mundo y el porqué de las leyendas del Big Foot. Dicen que los interminables bosques y los profundos cañones del norte de California son tan extensos y agrestes que, técnicamente, es posible que por ahí vivan aún criaturas escondidas. Yo sé que es leyenda pero, como en toda leyenda, algo de base hay.
La Alta Sierra agotó mi cuerpo y llenó mi espíritu. Tras la feria de nieve, torrentes y grandes altitudes, afronto una especie de vuelta a la rutina que implica, entre otras cosas, retomar la soledad en el sendero tras unas cuantas semanas de intensa vida social. El norte de California es territorio desconocido para mí; ni siquiera he echado un vistazo a las guías. Espero expectante lo que el sendero me traiga.
Bajando hacia los bosques
Entre la nieve y el agua
Los Rangers de Yosemite, a quienes pregunté por las condiciones del PCT en esta sección, me habían dicho que los problemas potenciales eran los ríos. El PCT, al norte de Tuolumne, toma un curso accidentado, arriba y abajo, cruzando valles en su tramo medio, con lo que los ríos se nos presentan menos numerosos pero más gordos, si cabe, que en la Alta Sierra. No se han acabado las dificultades. Una etapa larga, 8 días, dividibles en dos mitades en la carretera de Sonora Pass, opción que no voy a aprovechar. Parto con una mochila bien cargada.
Vadear torrentes en la Alta Sierra
El sueño del paraíso toca a su final porque, lo bueno, como todo, tiene un final. Y sabemos que lo mejor de todo es la vida en el sendero pero hace falta recordar y recuperar la mentalidad que nos lleva ahí fuera para afrontar con alegría y determinación el hecho de que el reto no acaba en VVR. Ni siquiera la Alta Sierra y sus cosas: sus glorias y sus miserias.
Cierto que el tramo entre Whitney y Vermillion Valley es el epítome de ambas y que, en cierto modo, lo más duro ha pasado ya pero aún nos queda mucha nieve, algunos altos pasos y un montón de ríos furiosos. Tenemos que ir por ello y tenemos que afrontarlo con la misma ilusión de siempre.
Para mí, esta sección será diferente y emotivamente intensa. Por un lado, cambiarán las tornas personales: no al principio, donde seguiré con RT y TG hasta que el PCT encuentre, por fin, un trozo perdido de asfalto, en Reds Meadow, desde donde ellos abandonarán el sendero para tomarse unas vacaciones de unos días en Mammoth Lakes. Desde ahí, continuaré solo. Por otro, justo en ese punto retomaré el recuerdo de aquel hermoso viaje de hace unos cuantos años, mi primera ruta en Norteamérica, aquella que recorrimos dos jovencitos e ilusionados viajeros a pie hace ya bastantes años. El tiempo ha pasado y las circunstancias han cambiado; también el sentido de marcha pero la ilusión sigue ahí, intacta y, si cabe, retroalimentada y amplificada por el poso de la actividad más hermosa que he encontrado en la vida.
La Alta Sierra
Esta sección es el epítome de lo que el PCT representa para mucha de la gente que lo recorre. Se dice que el PCT, en este recorrido, es el tramo más largo de sendero ininterrumpido por cruces con carreteras o pistas en todo el territorio de EE.UU. Dicho tramo ininterrumpido, en realidad, alcanza un poco más allá, hasta Reds Meadow, pero en Vermillion Valley tomaremos un desvío a la rústica pero cercana isla de civilización al otro lado del lago Edison. Serán 174.4 millas (280.8 kms.) sobre sendero más, en nuestro caso, una jornada extra para subir el monte Whitney, el más alto de la cordillera (4350 metros). A ritmo thru-hiker, esto nos llevaría entre 7 y 9 días pero, en la Alta Sierra, cambia el terreno de juego y ya no vamos a ser capaces de hacer 40 kms. en un día. Salimos de Kennedy Meadows con comida para 12 jornadas y esperamos que llegue.
Digo «salimos» porque, en esta sección, busco deliberadamente compañía. Es aquí donde encontraremos los, quizá, únicos peligros objetivos de todo el viaje: la nieve y el agua. La nieve, especialmente este año, 2006, en el que ha nevado tanto, ocultará el sendero durante muchos kms. cada día, complicando la orientación y consumiendo fuerzas en la progresión. El agua será aún peor: los ríos de la Alta Sierra son el mayor reto técnico y físico de todo el PCT. Rolling Thunder es experto en esto (en su país, Nueva Zelanda, cruzar ríos es algo que casi enseñan en la escuela; no en vano es la primera causa de muerte en las montañas), por lo que me alegro doblemente de tenerle al lado.
Rolling Thunder es un montañero experimentado. El mejor navegador (referido a orientación) que he visto en mi vida. Three Gallon es californiano, jovencito y muy grandote y fuerte. Modesto, estoico e inasequible al desaliento, fue un gran compañero. Ambos lo fueron. Allá vamos…
La Sierra Nevada, las grandes montañas en medio de la cálida California. Cuando le pusieron el nombre, debía ser impactante contemplar los enormes y nevados picos desde las llanuras circundantes.
Nieve y fuego, frío y calor en la Sierra Nevada
Multitud de picos por encima de los 4000 m. (por los que no pasa el PCT), varios pasos por encima de los 3000 (por los que sí hay que cruzar: el PCT toca su techo rozando los 4000 m. en el paso Forester, a 3954 m.) y un desvío opcional para subir el monte Whitney, de 4350 m, la montaña más alta del país tras el Denali de Alaska. La Sierra Nevada supone probablemente (al menos, a priori) el mayor reto de todo el PCT: es necesario cruzarla cuando aún hay mucha nieve en los pasos y presenta la que habitualmente suele ser la sección más larga sin abastecimiento, 277 km que se suelen recorrer en no menos de 10 días: el terreno y las condiciones imponen bajar un poco el pistón.
Las Cascades tendrán montañas muy grandes también pero en ningún lugar del PCT como en la Sierra Nevada se presentará esta concentración de grandes picos, en ningún otro lugar el sendero discurrirá por terrenos tan escarpados. La Sierra es la parte más alta de la cresta.
Montes San Gabriel
Aridez extrema y calor intenso en las zonas bajas, con algunas secciones de auténtico desierto, junto con ciertos grupos de montañas de altitud notable donde las tornas cambian completamente. A primera vista, puede parecer una especie de trámite en espera de lo que está por llegar pero mucha gente afirma, en retrospectiva, haberse visto gratamente sorprendido por la belleza de la primavera en este área, cuando hasta el desierto florece, siquiera por un breve periodo, y todo se llena de color. El sur de California es una tierra de clima tortuoso y grandes contrastes: calor diurno intenso pero noches aún frías. Las montañas, paradójicamente, reciben apreciables cantidades de nieve en invierno y si bien mayo (cuando la mayoría de los senderistas están por allí) es ya bastante estable, no es extraño algún coletazo invernal que traiga incluso nieve a las zonas altas. Cuidado con el sur de California: no es un trámite.
El gran reto es el abastecimiento de agua, muy escasa, con secciones de más de 40 km en las que no es posible encontrarla de forma natural aunque, en años recientes, la creciente popularidad del sendero y de su legión de seguidores ha contribuido a facilitar un poco la vida al senderista en forma de contenedores de agua en puntos clave, abastecidos desinteresadamente por almas generosas.
Esto va por días pero es algo más que un diario: es un libraco. Está escrito a posteriori, con la perspectiva que da el tiempo. Un capítulo por jornada. Al principio, son cortos pero luego me voy animando…
Distancia: 0 m / 0 km. Acumulado: 1803 m / 2902 km
Si es que no hay manera… hoy quería yo un día relajado pero, para un par de cosas que tengo que hacer, una se me complica… y de qué manera.
Por la mañana, me encuentro por ahí a Mike y Naomi. Estoy un rato con ellos y quedamos para cenar.
Distancia: 4 m / 7 km. Acumulado: 1803 m / 2902 km
Mis compañeros de refugio me invitan a café… ¡me vais a estropear el momento ese especial del primer café en el pueblo! pero cómo negarse, con el olorcillo ese.
El tiempo continúa tormentoso y, al poco de salir, me caen algunas gotas pero la mayor parte de la humedad que me llevo viene de los arbustos mojados. Y eso será todo porque, al rato, se empiezan a abrir claros.
Distancia: 33 m / 54 km. Acumulado: 1780 m / 2865 km
Nuevamente, Mike madruga más que yo y sale pronto. Yo le sigo, al rato. El día amanece como terminó el anterior, con tiempo muy revuelto y tormentoso: viento y frío aunque, por el momento, no llueve. Por lo menos, parece que se ha limpiado un poco la atmósfera y ya no hay tanto humo. También debe ser que vamos dejando los incendios atrás.
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