Viajes por Europa
Inicio: Bellingham
Fin: Byrness
Distancia: 26 km
Acabado el sistema Penino, el terreno al norte de Bellingham es una sucesión de páramos ondulados, territorio de horizontes amplios y presencia humana poco perceptible. No voy a decir «poca» presencia humana porque esto no deja de ser Inglaterra pero aquí, en el norte, quizá por primera vez en esta ruta, hay sensación de vacío.
Inicio: Greenhead
Fin: Bellingham
Distancia: 35 km
Greenhead está en el cruce entre el Pennine Way y la ruta de Hadrian’s Wall, el Muro de Adriano, que recorre esta zona del norte de Inglaterra de este a oeste a lo largo de, claro está, el Muro de Adriano. Hadrian’s Wall, como ruta, es más sencilla, tanto logísticamente como sobre el terreno y, sumando el atractivo histórico de la propia muralla romana, la convierte en una ruta más popular que el Pennine Way.
Inicio: Alston
Fin: Greenhead
Distancia: 27 km
Tras el arreón de ayer, el viaje va muy bien. He acumulado un colchón que me relaja mucho porque si hubiera algún contratiempo tal como que el tiempo se torciera mucho en un mal momento (ante alguna travesía expuesta, que aún quedan), podría tomármelo con calma. Por primera vez en el viaje, hago una cuenta de la vieja de cuál podría ser el desglose de etapas de aquí al final y me doy cuenta de dos cosas:
Inicio: Langdon Beck
Fin: Alston
Distancia: 54 km
El pronóstico del tiempo es bueno para hoy pero con un frente atlántico acercándose. Traerá viento y lluvia. Por delante, pero aún lejos, está Cross Fell, la mayor altura del Pennine Way: la típica colina penina, redondita y poco prominente pero, esta vez, de casi 900 metros, muy expuesta y con un clima endiablado: según la guía, 200 días al año con niebla, 100 días con vientos huracanados. No está mal… está claro que no es el sitio en el que estar si hace mal tiempo.
Inicio: Tan Hill
Fin: Langdon Beck
Distancia: 42 km
Durante una charla que tuvimos ayer en el porche, decía el posadero que había cambiado el viento y que iba a traer tiempo despejado… no parecía fácil en aquel momento pero la mañana comenzó, al menos, sin niebla. Al rato, las nubes se empezaron a romper. Por lo tiesas que están las banderas, se nota que seguía soplando viento; por su orientación, del noreste: frío y seco.
Inicio: Hawes
Fin: Tan Hill
Distancia: 28 km
El día 6 amanece más o menos donde lo dejó el 5: tiempo gris-oscuro y lluvia. Cómo puedo expresar lo poco que me apetecía salir ahí fuera… es en momentos así en los que hace falta tomar el camino de piedras y seguir adelante. A ser posible, con buen ánimo. Ya que hay que seguir caminando, mejor hacerlo con buen ánimo.
Inicio: Tennant Gill
Fin: Hawes
Distancia: 40 km
La mañana confirma la tendencia hacia el gris del final del día anterior: hay una especie de neblina rara en la que cielo y suelo no están claramente diferenciados. Hace frío pero, sobre todo, el ambiente resulta, más que frío, desapacible. No tengo claro si es algo físico o psicológico pero, en cualquier caso, lo mejor que puedo hacer es ponerme a caminar: me mantiene en calor y me da ánimos.
Inicio: Lothersdale
Fin: Tennant Gill
Distancia: 34 km
La mañana me enseña una de las limitaciones del Littlestar: es pequeñito y la escasez de espacio vertical es un incordio cuando todo está tan mojado como hoy. Lothersdale amanece envuelto en niebla y todo está chorreando, incluídas las paredes interiores del toldo amarillo. Condensación XL. Catálogo de contorsiones para salir del saco…
Inicio: Mankinholes
Fin: Lothersdale
Distancia: 35 km
Era descanso lo que necesitaba: por la mañana, me siento bien. No pletórico pero sí bien. Aunque conozco la sensación, de tantas otras veces, nunca deja de sorprenderme cómo el cuerpo puede recomponerse si le das alimento y descanso. Con eso, le basta.
Inicio: Crowden
Fin: Mankinholes
Distancia: 41 km
El tiempo luminoso acostumbra a durar poco en la Gran Bretaña: el día 2 amanece gris, húmedo y frío. La introducción no-traumática al sendero ha durado una jornada y no hay más tiempo para trámites de «sólo caminar». Hay que empezar a disfrutar del paquete completo.
Inicio: Edale
Fin: Crowden
Distancia: 29 km
En una ruta como el Pennine Way, parece apropiado que el punto inicial sea un antiguo pub de piedra oscura, en el centro de un pueblecito de piedra oscura rodeado de prados verdes separados por vallas de piedra oscura en las faldas de los South Pennines.
Sólo comentaré sobre unos pocos elementos que diferían sobre lo habitual. El resto, bien, como siempre.
Littlestar
La familia Trailstar de Mountain Laurel Designs ocupaba y ocupa un nicho que me parece interesantísimo: sistemas de acampada piramidales de geometría variable. Podéis encontrar un breve análisis al respecto como parte del ensayo sobre los sistemas de acampada piramidales.
Es la mejor interpretación que he encontrado para lo que en Inglaterra llaman Flagstones.
Nunca sabes cómo son de gruesas hasta que ves una fuera de sitio
En los páramos, el suelo está, habitualmente, enfangado. Es como pisar en una esponja gigante. No es que el agua se acumule aquí y allá, no… es que todo el suelo es así.
Inglaterra es una de las regiones más densamente pobladas del mundo. No queda mucho espacio para la naturaleza y, por tanto, tampoco para el viaje a pie que va por la naturaleza –el que intento hacer yo–. Por otro lado, Inglaterra es cuna de grandes historias de viajes a pie de múltiples tipos; si no en su campo, sí por parte de sus jugadores. Parece claro que hay cantera: algo en el ambiente debe ser propicio.
Bellotas y ovejas en el Pennine Way
Assynt
Inicio: Kearvaig
Fin: Durness
Distancia: 18 km
The Kyle of Durness
Caminar hasta Durness es un trámite, técnicamente. Media jornada, en total; a través de páramos inexpresivos, primero, y el espectacular estrecho de Durness, después. Un viaje en barca y un poco de asfalto para terminar. Tiempo perfectamente soleado para la despedida. Durness es un pueblito disperso en plena costa norte con una hermosa playa flanqueada por acantilados, análoga a las de Sandwood o Kearvaig y, lo que es más importante en mi situación, ¡un buen pub donde celebrar!
Inicio: Strathchailleag
Fin: Kearvaig
Distancia: 20 km
Hacia el cabo
Para completar la experiencia turbera, me levanto con un viaje hasta el banco, armado de pala y carretilla para cortar unos dados, ponerlos a cubierto y reponer, así, y con creces, lo que quemamos anoche.
Inicio: Loch a Garbh-bhaid Beag
Fin: Strathchailleach
Distancia: 26 km
Pasar la noche ahí fuera tiene un efecto reparador. Encontrarse con una mañana tranquila y de tiempo acogedor invita a sentirse bien. Es una de las mejores sensaciones del viaje a pie. Te despiertas porque sí, porque ya es el momento. Compruebas que la terrible oscuridad no era tan terrible y que nada castastrófico ha sucedido; muy al contrario, todo sigue en su sitio, tal cual estaba ayer, y el nuevo día invita a caminar y seguir viaje.
Inicio: Kylesku
Fin: Loch a Gharbh-bhaid Beag
Distancia: 31 km
Después de otro día muy largo, otro más, el de ayer, me encuentro con que tengo tiempo para tomarme el resto del viaje con relativa calma. La jornada previa terminó de la mejor forma posible, no ya por el sitio o la cena sino porque, una vez en Kylesku, me relajé mucho, me sentí muy bien y he descansado estupendamente. Además de todo esto, el día amanece mucho más calmado de lo habitual y todo parece indicar que hasta la meteorología se quiere tomar un descanso.
Inicio: Benmore Forest
Fin: Kylesku
Distancia: 32 km
Ha estado lloviendo durante la noche. ¡Y eso que el pronóstico era bueno! Aún así, confío en que sea una lluvia tonta y que le suceda una mañana pacífica que me anime a caminar. Nada más lejos…
Inicio: Duag Bridge (The Schoolhouse)
Fin: Benmore Forest
Distancia: 23 km
Hoy está destinado a ser otro día tranquilo: el terreno será aún más fácil que ayer, si cabe, y el pronóstico del tiempo es algo mejor aunque es ya un pronóstico de hace dos días. Por el momento, la mañana es fría pero algo más luminosa que en la jornada de ayer, con algún claro entre las nubes. Sigue el viento, como si fuera parte del paisaje.
Inicio: Ullapool
Fin: Duag Bridge (The Schoolhouse)
Distancia: 27 km
Llegar a Ullapool en 7 días habría estado más allá de la mejor previsión, si hubiera tenido alguna. El esfuerzo ha sido grande y no me ha salido gratis pero los daños físicos son menores y, emocionalmente, me siento relajado y con cierta sensación de logro. Es decir, bien.
Torridon
Inicio: Shenavall
Fin: Ullapool
Distancia: 20 km
Ahora explico lo de esta foto…
Después de lo de ayer, y por primera vez en lo que va de viaje, me lo voy a tomar con calma. Necesito un descanso, tanto físico como mental. Ni aunque hiciera sol me estaría levantando a las 6 para salir a caminar a las 7 pero es que, además, el pronóstico para hoy es de más frío y lluvia… o así era ayer, ¡vaya ud. a saber cómo amanece! Espero cualquier cosa desde medio metro de nieve hasta cielo azul.
Inicio: Glen Coulin
Fin: Shenavall
Distancia: 33 km
Saco la cabeza de la tienda y cuesta creer el panorama. No es que esté gris -que lo está… no, es algo más: es el tipo de gris. Un muro de neblina que une cielo y tierra y no deja lugar a dudas: mal tiempo.
Beinn Eighe bajo una nueva luz
Inicio: Glen Ling
Fin: Glen Coulin
Distancia: 32 km
Glen Ling
En la vida urbana, me gusta la lluvia, me gusta ese tiempo que la ortodoxia etiqueta como «malo». Me gusta, entre otras cosas, porque pone un poco de adversidad en nuestra acomodada vida donde parece que todo da igual, climatológicamente hablando.
Knoydart
I feel welcome
El relato a continuación es la historia de un viaje pero, a diferencia del esquema ortodoxo de contar viajes, pretende contar la historia desde un punto de vista particular: el estado de ánimo, los factores que lo modelan, la influencia en los procesos de toma de decisiones y la retroalimentación constante entre todo ello.
| Lugar | Noroeste de Escocia |
| Época | Abril/Mayo |
| Distancia | 356 km |
| Duración | 14 días |
Ya soy un caminante veterano. Con la ilusión juvenil intacta y el saber estar de haber pasado ya por casi todo ahí fuera. Ahora, cuando decido viajar por el noroeste de Escocia, sé dónde me meto y, al mismo tiempo, tengo aplomo y confianza.
No siempre fue así: la primera vez que fui a caminar por la Escocia de verdad, no era consciente del charco en el que me metía; nunca mejor dicho lo del charco. Más tarde, años después, y ya en antecedentes, tardé demasiado poco en abandonar el camino de piedras e ir por el fácil, ¡si es que hay tal cosa en las tierras altas!
Inicio: Ratagan (Shiel Bridge)
Fin: Glen Ling
Distancia: 32 km
Bucólico día 4
Llegar a Shiel Bridge es un hito que marca una tregua: la parte más difícil de la travesía de Knoydart queda atrás y el terreno que viene a continuación es más sencillo. La sensación más presente es la de alivio, por encima de la de logro. No ha ido mal y he conseguido mantener la compostura anímica pero el haber recurrido continuamente a los refugios me deja la duda de cómo me habría sentido de no haberlos habido. Es la peor parte del juego interior: no saber qué hubiera pasado de haber tomado la opción más real.
Inicio: Barrisdale
Fin: Ratagan (Shiel Bridge)
Distancia: 31 km
Bealach Coire Mhàlagain
La noche es mi tregua. Lo sería también si estuviera acampado pero más, si cabe, dentro del edificio que me aísla de lo de fuera. Durante la noche, guardo a mis demonios en el baúl, consciente de que al día siguiente se me escaparán otra vez o, mejor dicho, les dejaré salir pero, por el momento, les ninguneo. No me pueden hacer nada.
Inicio: A’Chuil
Fin: Barrisdale
Distancia: 30 km
Loch Nevis
Ni siquiera los gruesos muros de piedra del bothy pueden ocultar que ahí fuera hace muy malo: se oye el ventarrón. Se hace de día sólo a medias, así de oscuro está el cielo. Miro a través de la ventana con resignación: como podía ser de esperar, además de la oscuridad y el viento, hay lluvia. El panorama ahí fuera es desolador y la única buena noticia es que el temporal viene de espaldas.
Inicio: Fort William
Fin: A’Chuil
Distancia: 35 km
Fauna: auténtica garrapata escocesa
«Entra ud. en zonas remotas. Ha de estar preparado» O algo así dice el cartel a la entrada de la pista de Gleann Fionnlighe. Sonaría más atractivo que intimidante si fuera alguna hora temprana de la mañana de un día soleado pero no tanto cuando ya es media tarde y el pronóstico del tiempo inminente es malo. Camino hacia esa explosiva combinación de monte a través, mal tiempo y prisa
La ruta a Cape Wrath es una idea implementada en un libro-guía, basada en el uso de senderos existentes, donde existan, para recorrer la región más occidental del norte escocés, de sur a norte, hasta que ya no quede más norte terrestre hacia el que ir. Hasta el cabo Wrath, el Finisterre de Escocia.
Haciendo amigos en la Combe de Crousette
| Lugar | Alpes occidentales |
| Época | Agosto/Septiembre |
| Distancia | 852 km |
| Duración | 24 días |
El GR 5 forma parte de uno de los principales itinerarios pedestres transeuropeos, el E2, que comienza en los Países Bajos y atraviesa Europa occidental de norte a sur hasta llegar al Mediterráneo. La denominación GR 5 sigue la nomenclatura francesa y es propia del tramo francés, que constituye buena parte de la longitud total y la totalidad de la que aquí nos ocupa: la travesía alpina.
En los Alpes (por desgracia) no hay osos ni otros animales de estos poderosos que, sólo con su presencia invisible, contribuyen a ponernos en nuestro sitio pero esto son las montañas y, por definición, necesidad y no más remedio, los animales no humanos están por ahí y, tarde o temprano, interaccionamos con ellos. Chamois, bouquetin… et marmottes!!!
Hay mucha documentación y varias posibilidades, tanto para planificar como para usar in situ. El juego completo es el siguiente:
Crítica despiadada de algunos elementos clave en la travesía alpina. Puedes también consultar la lista completa de material final.
En un viaje con tanta interacción urbana, parece inmediato hacer un poco de historia al respecto. A título totalmente subjetivo y en unas pocas líneas:
Me cuesta encontrar motivación para escribir sobre los Alpes… ¿qué puedo decir sobre los Alpes que no sepa todo el mundo ya?
El GR5 no ha sido el más memorable de mis viajes. Los Alpes no son el mejor lugar para lo que yo busco en un viaje o, por lo menos, no la parte de la cordillera que he recorrido. Demasiada humanización.
Cuántas veces habré pensado en este día… y no voy a decir «soñado» porque eso parecería implicar que el proceso ha sido malo. Bueno, un poco malo sí que ha sido, a veces… pero, por muy travieso que haya sido el verano ártico este año, no puedo decir que Laponia y Nordkalottleden hayan sido malos conmigo. Sí, he pasado frío, tensión y algo de miedo pero tampoco puedo olvidar los paisajes, las luces, la libertad, los renos o las frutas silvestres… y la mente, ya sabemos, tiende a recordar las partes buenas. Si no, no volveríamos a hacer estas cosas y… ¡siempre volvemos!
Por una vez, no parece que haya nevado por la noche, deteniendo esa tendencia que parecía imparable de «cada día, un poco peor». No es mal-venido, aunque sea a día y medio del final. Aún queda una travesía en altura más y, quién sabe, a lo mejor todavía hay tiempo para una comunión en paz con las montañas nor-escandinavas.
El nuevo día parte más o menos donde lo dejó el anterior: frío, cielo oscuro, sin resquicios de luz, lluvia ocasional y tiempo básicamente desapacible. El que no parte en el mismo punto (que ayer a estas horas) soy yo mismo. Hoy me siento más fuerte y capaz y sin ningún reparo a salir ahí fuera y seguir caminando. Es más, tengo la clara intención de pasar un día tranquilo y disfrutar lo más posible de este entorno un tanto hostil pero aún precioso y estimulante. Al final, como ya sé de tantas otras veces, es el estado de ánimo propio el que dicta, en buena medida, con qué talante se enfrenta uno a la tarea.
Durante la noche, he oído soplar el viento. Fuerte, ahuyante. ¿Eran mis pesadillas de montañero asustado?
Por la mañana, un primer vistazo afuera parece confirmar que no debieron ser pesadillas: el viento ruge, está nevando y el mundo se ha transformado en una masa gris sin formas. La realidad parece dar la razón a los meteorólogos noruegos.
La mañana no puede presentarse peor: ha vuelto a nevar y, como de costumbre, un poco más abajo que la noche anterior. Esto parece una progresión imparable. A los 600 metros de Laddejakka, todo amanece cubierto de blanco y no sólo eso: sigue nevando y no se ve un carajo, a causa de la niebla. Y ahora hay que subir a esos 900 metros del collado que nos separa del siguiente valle.
Es significativo el aislamiento del mundo que una simple cabaña de madera proporciona. O será que estoy cansado y duermo como un tronco, que también… esta noche ha nevado, cosa evidente al mirar ese faldón de nieve que cuelga de las cumbres de enfrente un trecho más abajo que ayer. Me acuerdo de lo que me comentaba la guarda al final del día y pienso que esto no es un buen augurio. En fin…
¡Qué frío hace por la mañana! Me levanto con la tienda escarchada pero esto, en el fondo, es, en parte, consecuencia de algo que supone buenas noticias: el cielo está despejado. Entre eso y la altitud (mareantes 700 metros árticos) y que aún no me da el sol, está todo congelado. Pero no importa; ver ese cielo tan azul y el ambiente calmado es la mejor inyección de moral, aunque hoy sea quizá el día que menos falta me hace pero no le voy a decir que no.
Por la mañana, todo sigue igual. Vanas esperanzas de abrir la puerta y encontrarme con Kabtajaure iluminado por el sol… en lugar de eso, el mismo nubarrón, la misma luz, como si no hubiera pasado una noche y, como único cambio que me dice que, efectivamente, ha pasado el tiempo, noto que la cota de nieve en las montañas de enfrente ha descendido notablemente.
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