Viajes realizados
El sur de Colorado es, probablemente, la clave de un recorrido completo de norte a sur en el CDT. Las montañas son muy altas, el sendero va por zonas expuestas y los/as senderistas se ven forzados/as a pasar por la región con la estacion muy avanzada. Es literalmente así, «Winter is Coming», se acerca el invierno y lo hace deprisa cuando estás transitando consistentemente por encima de 3000 metros.
Luces, sombras y perfiles alpinos de los San Juan
Tres meses y más de tres mil kilometros después de aquel 12 de junio en el que empecé a caminar en Waterton, Canada, estoy en Salida, Colorado. Aqui lo llaman «Salaida», con vocal larga en la sílaba de enmedio. Este viaje supone mucho, mucho trabajo y tengo la sensación de que sólo en las últimas semanas he empezado a encontrar mi sitio para que el trabajo sea solamente intenso pero no agónico. Ha costado.
Según escribo esto en la biblioteca pública de Darby, Montana, hace exactamente un mes que empecé a caminar en Waterton, Alberta pero parece que ha pasado mucho más tiempo. Caminar es un hecho lento para los estándares modernos pero el caso es que hay muchas cosas implicadas en cada paso. He aquí algunas.
El Parque Nacional Glacier ha sido un principio trabajoso para un viaje tan largo en el que uno esperaría una introducción gradual. En Glacier, empiezas directamente con montañas muy altas y collados nevados. La mochila pesa mucho y el cuerpo no esta aún acostumbrado a esos trotes. Por otra parte, el Parque Nacional es un entorno relativamente controlado, con excelentes senderos y un itinerario diario establecido, no muy exigente pero el tiempo inestable y tormentoso no ayudó. El resultado: tras 7 dias, estaba hecho polvo, acribillado por los mosquitos y muy contento de estar en el CDT, además de deseando tomarme un primer día de descanso. Por comparar, tardé un mes en tomarme mi primer día de descanso en el Pacific Crest Trail.
Glacier National Park
A continuación, The Bob, una extensa región sin poblaciones ni carreteras que la crucen. Si buscas en un mapa de carreteras de Montana, es ese bloque vacío de arriba a la izquierda. Con 8 días de comida a la espalda, la mochila pesa mucho y a veces me pregunto por qué estoy haciendo esto.
El tiempo continúa siendo frío y tormentoso y no ayuda a encontrar relax en la vida en el sendero, siempre mirando al cielo para ver de qué tono de gris vienen las nubes y preguntándonos dónde está el verano. Los senderos ya no son de tan buena calidad y los bosques cubren todo el paisaje aunque hay enormes extensiones quemadas, pobladas por troncos pelados mientras los nuevos arboles van creciendo en el piso de abajo. Huellas de oso encima de huellas de alce encima de huellas de personas y la icónica Muralla China, el famoso escarpe vertical que marca, además, la divisoria continental durante mas de diez kilómetros. Ya solo necesitamos al verano para que todo vaya bien.
Bob Marshall Wilderness
Según los picos disminuyen en altitud, la ruta se sube a la cresta. El agua pasa de ser un problema por exceso a ser un problema por escasez. Tenemos algunas vistas extensas pero tampoco muchas porque aquí el bosque lo cubre casi todo y llega muy alto, cada vez más alto según nos movemos hacia el sur. Hace más calor pero sigue el ciclo tormentoso.
Me gusta hacer etapas largas, ésta es de 7 dias, hace que el próximo café en la próxima parada me sepa mejor pero mis hombros y el cuerpo entero se me quejan mucho del peso a la espalda durante esos primeros días en los que cargo con mucha comida.
Típico campamento en el bosque
La divisoria continental hace arcos a este y oeste, la ruta oficial los sigue y yo también. Tras la circunvalación de Butte, volvemos a zona alpina en la cordillera Pintler, lo que me alegra mucho. Además, el tiempo, por fin, se calma y ya no llueve todos los dias, sólo algunos. Otros 7 dias para llegar a la carretera que lleva a Darby, un pueblecito de Montana. Me ha bajado hasta aquí un camionaco de los de las pelis.
Tamarack larch en la cordillera Pintler
Hablo en plural muchas veces porque en esta temporada hay mucha gente caminando de norte a sur en el CDT, cosa poco habitual. Mucha de ella inició el viaje de sur a norte y tuvieron que cambiar de estrategia cuando llegaron a Colorado y se encontraron con un paquetón de nieve que no se daba desde 1969, dicen. El CDT de norte a sur en 2019 esta siendo más social de lo esperado pero seguimos siendo un universo reducido. Ahora que parece que ya ha llegado el verano, nos ganaremos cada paso con mucho sudor. Y molará.
¿Qué necesitas para un viaje de 5 meses? La respuesta corta: prácticamente, lo mismo que para uno más corto con un factor extra importante: al ser tanto tiempo, puede ser un viaje a través de las estaciones y de zonas climáticas diferentes.
Un kit de 3 estaciones bien pensado debería servir y debería resultar similar al de un viaje más corto pero hace falta poner máxima atención en la versatilidad del equipo para que pueda funcionar en el amplio abanico de condiciones posibles. Un viaje de 5 meses es un gran test de la validez de tal kit.
La vida nos atrapa y nos libera. En 2019, ella misma me ha dicho que tenía que hacer un paréntesis. En tal caso, tengo claro lo que quiero hacer: viajar a pie.
A lo largo de la divisoria continental
| Lugar | Suiza |
| Época | Septiembre |
| Distancia | 268 km |
| Duración | 8 días |
La región Blümlisalp desde el collado Hohtürli
| Desde | Bundalp |
| Hasta | Adelboden |
| Distancia | 31 km |
| Puertos | Hohturli, Bunderchrinde |
Me levanto preguntándome si estaré parar caminar. Es difícil decir cuando no hay ningún dolor localizado y dado que en posición de descanso me encuentro bien. Me siento débil, desde luego, pero eso es normal. Decido ir a desayunar y ver qué tal me sienta. Resultó así de bien:
Desayuno alp
| Desde | Lauterbrunnen |
| Hasta | Bundalp |
| Distancia | 24 km |
| Puertos | Sefinenfurkke |
Por primera vez en todo el viaje, amanece nublado. Según el pronóstico, hay posibilidad de lluvia durante la mañana, disminuyendo por la tarde. Empiezo la siguiente ascención casi a la puerta del albergue para superar el escarpe glacial con vistas chulas de Lauterbrunnen.
Lauterbrunnen
| Desde | Pie de Wetterhorn |
| Hasta | Lauterbrunnen |
| Distancia | 29 km |
| Puertos | Grosse Scheidegg, Kleine Scheidegg |
Tras la tormenta de la noche previa, la mañana es freca y limpia. Toma topicazo pero es que era así. El Wetterhorn sigue ahí.
Amanecer en el Wetterhorn
| Desde | Engstlensee |
| Hasta | Pie de Wetterhorn |
| Distancia | 33 km |
| Puertos | Ninguno |
Menos mal que acampé bajo árbol, ¡los Alpes son un sitio sorprendentemente húmedo! pero amanezco con el toldo casi seco y sin haber tenido que transigir en panoramas.
Amanecer en el Engstlensee, Jochpass al fondo
| Desde | Brüsti |
| Hasta | Engstlensee |
| Distancia | 36 km |
| Puertos | Surenenpass, Jochpass |
Nueva mañana de cielo despejado con la diferencia de que, esta vez, no tarda tanto en llegarme el sol como en días anteriores, es la primera vez que paso la noche en zonas altas. Por la misma razón, en esta ocasión no he tenido condensación y todas las operaciones de campamento resultan muy cómodas. Surenenpass sigue ahí y es mi próximo hito.
Trailstar en el prado, Surenenpass al fondo
| Desde | Urnerboden |
| Hasta | Brüsti - Attinghausen |
| Distancia | 33 km |
| Puertos | Klausenpass |
Por la mañana, y como era de esperar, todo está empapado y tengo que levantar campamento mucho antes de que empiece a dar el sol así que meto en la mochila un montón de cosas mojadas y una buena excusa para un descanso, más adelante, cuando el sol caliente, para secarlo todo.
La localización no es precisamente idílica, demasiado cercano a zonas habitadas y una pequeña instalación industrial, pero el valle es bonito y merece foto de campamento:
Amanecer en Urner Boden
| Desde | Elm |
| Hasta | Urnerboden |
| Distancia | 42 km |
| Puertos | Richetlipass |
El amanecer es oscuro dentro del bosquete de coníferas en el que he acampado, a las afueras de Elm. Cruzo el pueblo ya de día pero aún mucho antes de que el sol aparezca por encima de las montañas. Tengo las piernas machacadas de los esfuerzos del día anterior, algo muy típico del inicio de ruta, cuando el cuerpo aún no está acostumbrado al nuevo ritmo de vida. Estiré, estiré y estiré para minimizar daños pero hasta ahí pude llegar. Me cuesta ponerme en marcha pero, una vez calentados los músculos, puedo caminar con bastante dignidad.
Amanecer en el bosque
| Desde | Sargans |
| Hasta | Elm |
| Distancia | 36 km |
| Puertos | Foopass |
Un aspecto interesante de una ruta por Suiza es que puedo terminar el trabajo semanal el viernes y empezar a caminar el sábado por la mañana, sin más preámbulos. Un vuelo el viernes noche para llegar a Suiza y el resto queda en manos del excelente transporte público helvético.
El sábado a primera hora el tren me lleva de Zurich a Sargans en poco más de una hora y sólo tengo que hacer una breve parada para comprar una bombona de gas según cruzo el pueblo. Todo cuadra tan bien que para las nueve y media ya estoy en el sendero. Literalmente.
Para una ruta cuyo antiguo nombre era1 the Alpine Pass Route (Ruta de los Puertos Alpinos), puedes imaginar que esos puertos significaban algo importante. Es normal que así sea, ¡es lo que pasa en terreno de montaña! Los puertos te ayudan a dividir la ruta en etapas con sentido, son los miradores de doble cara, son los que deciden si el agua va a una cuenca o a la otra. Son los puntos más importantes y este texto va para ellos. Para los de la Via Alpina 1.
Via Alpina 1 es la denominación más reciente para la ruta antiguamente conocida (en inglés, al menos) como Alpine Pass Route2. Discurre de este a oeste, a lo largo del borde septentrional de los Alpes suizos, desde Liechtenstein al lago Leman y con una longitud de unos 360 km, poco más o menos según opciones.
La Via Alpina 1, también conocida como Alpine Pass Route, recorre de este a oeste las regiones Glarner y Berner de los Alpes suizos a lo largo de aproximadamente 360 km, algo más o algo menos dependiendo del punto de partida y la elección de ruta, allá donde hay opciones. Caminé por ahí en septiembre de 2018 con la difusa y ambiciosa idea de completar el recorrido en una semana.
A partir de mediados de septiembre, caminaré por la Via Alpina 1 que cruza Suiza de lado a lado. A continuación, algunas notas sobre la historia, la motivación y el plan a grandes rasgos para este viaje.
| Lugar | Terranova |
| Época | Julio/Agosto |
| Distancia | 415 km |
| Duración | 16 días |
Western Brook Pond
Algunas menciones imprescindibles después de toda la ayuda y las buenas vibraciones que recibí. En orden aproximado de aparición en la historia:
No hay mucha información sobre esta ruta en la red y, que yo conozca, nada en imprenta. Las fuentes que menciono a continuación son las mejores que fui encontrando por el camino. La información está actualizada a marzo de 2018
Esto iba a haber sido el típico artículo sobre el material utilizado en el viaje hasta que algo pasó que lo cambió todo: perdí la mayor parte del material al extraviarse mi equipaje facturado en el vuelo de ida. No podía hacer una crítica sin material que criticar así que me compré un kit nuevo completo y salí a caminar con él. Entonces, este presumiblemente aburrido artículo cambió de orientación y se puso mucho más interesante.
Gráfica de lighterpack.com
Terranova es un lugar muy especial que quiero presentar tan bien como pueda desde la perspectiva de mis viajes por allí. Antes de meterme en rollos técnicos de material o de ponerme a escribir diarios, quiero juntar algunas reflexiones e impresiones sobre lo que ha significado para mí caminar por Terranova, las montañas Long Range y el Sendero Internacional de los Apalaches. Está todo aquí: lo bueno, lo bonito y lo todo lo demás.
Entre julio-agosto de 2017, he visitado Terranova para recorrer el tramo que allí se encuentra del Sendero Internacional de los Apalaches. Tenía un plan abierto, de los de ir haciendo viaje sobre la marcha, para aplicar a partir del momento en el que empezara a caminar y un plan mucho más fino para llegar a ese punto, pensado para ponerme a andar cuanto antes. Todo se fue a la mierda cuando la cinta de equipajes del aeropuerto de St. John’s se paró y mi mochila aún no había aparecido. A partir de ese momento, comenzó un viaje diferente.
Embarcando a todo el mundo pero, aparentemente, no todas las cosas
Si alguna vez te has preguntado cómo es Terranova, qué pinta tiene, cómo es caminar por allí o qué tal se acampa, te puede interesar el siguiente texto en el que comento mis impresiones de visitante ocasional (¡dos veces ya!)
Emergiendo de un cañón en Terranova
Resumen de los momentos y circunstancias clave de mi viaje en el IAT/SIA en Terranova:
Viajar a pie en Terranova
Atravesaré Terranova de Sur a Norte durante el verano de 2017. Si alguna vez te has preguntado qué kit de material hace falta para caminar por un sitio como Terranova, esto que sigue es mi versión. En estilo ligero.
La ruta que seguiré estará basada en el recorrido del Sendero Internacional de los Apalaches (IAT/SIA), tomando siempre la alternativa montañera, cuando la haya, así como algún otro tramo por las montañas que ni siquiera figura como alternativa oficial.
Este próximo verano caminaré por Terranova, a lo largo del Sendero Internacional de los Apalaches (SIA), empezando en el punto más al sur, Port aux Basques, y hacia el norte, tan lejos como pueda llegar.
| Lugar | Islandia |
| Época | Julio/Agosto |
| Distancia | 546 km |
| Duración | 13 días |
Atravesar Islandia de Norte a Sur
Me gusta Phlumf.com. Contiene casi todo lo que he necesitado saber para planificar este viaje. Jon Ley recorrió esta ruta en 2006 y su planteamiento fue prácticamente idéntico al mío, o más bien al revés (el mío al suyo)
Acceso / Sentido de marcha / Época / Mapas / Reaprovisionamiento / Combustible / Refugios / Rescate
Lo que sigue es la información que creo que me hubiera hecho falta a la hora de planificar el viaje. Está organizada en sentido norte-sur, donde ello tenga sentido. Sería sencillo aplicarla a un viaje de sur a norte, si hiciera falta.
Atravesar Islandia de norte a sur
Caminar de costa a costa, allá donde se haga, es un concepto muy potente, da mucho sentido a un viaje. Aporta perspectiva sobre el territorio. Constituye un viaje con un principio y un final.
Curiosidades / Terreno y relieve / Senderos / Meteorología / Acampar / Fauna / Paisaje
Últimos pasos. El Atlántico, al fondo
Cruzar Islandia ha sido una experiencia intensa. Algunas impresiones iniciales:
Stephenson’s Warmlite en los páramos de Laponia
Las tierras altas de Islandia son un lugar muy expuesto y, habitualmente, ventoso. Es fundamental que el sistema de acampada sea muy resistente al viento. Otro factor importante a la hora de elegirlo son las tormentas de arena, que puede no ser algo muy típico de las regiones subpolares pero sí en este caso, dado que Islandia es todo lava.
Noviembre es una época delicada para travesía de larga distancia en la Cantábrica: el tiempo atmosférico puede situarse en cualquier punto de un amplio dial que incluye escenarios con frío, humedad, niebla, nieve o todo junto.
La Cordillera Cantábrica
Northumberland and The Cheviots
North Pennines
Yorkshire Dales
South Pennines
Muddy boots are welcome
Breve relato de lo que pasa durante 13+1 días recorriendo el Pennine Way y algo más. Con fotos.
Páramo, nubes y, en medio, el Pennine Way
| Lugar | Norte de Inglaterra |
| Época | Abril/Mayo 2014 |
| Distancia | 465 km |
| Duración | 14 días |
En cierto modo, aquí empezó todo; no para mí, para el viaje a pie recreativo. Caminar por Inglaterra es hacerlo por la historia de esta actividad y el Pennine Way es la ruta más emblemática. Es imprescindible probarlo e impregnarse del ambiente.
Si hay un libro de Cicerone, ya no busco más. La guía del Pennine Way está a la altura de los elevados estándares de esta editorial: es informativa, fácil de leer, práctica, está bien organizada y es lo suficientemente recia y compacta como para que merezca la pena llevarla encima. En inglés.
Inicio: Kirk Yetholm
Fin: Jedburgh
Distancia: 30 km
En Kirk Yetholm, el Pennine Way coincide y se cruza con otra ruta, la de Saint Cuthbert, que une los puntos focales de la actividad monástica de dicho personaje a lo largo de la franja fronteriza entre Escocia e Inglaterra y es mi opción clara para seguir caminando. Sólo tengo que decidir entre ir hacia el este o hacia el oeste.
Inicio: Hen Hole
Fin: Kirk Yetholm
Distancia: 16 km
Mi último día en el Pennine Way va a ser muy corto y ya nada puede salir mal. Ya no tengo miedo.
En realidad, aún podría haber dificultades si el tiempo se pusiera feo: la mayor parte de la ruta es por cresta y, para variar, expuesta pero ya nada es igual cuando caminas hacia fin de trayecto y sabes que te esperan la seguridad y la certidumbre de un albergue y un pub. Sobre todo, el pub.
Inicio: Byrness
Fin: Hen Hole
Distancia: 31 km
Entre Byrness y Kirk Yetholm, final de viaje, El Pennine Way deja definitivamente de ser Penino y recorre otras montañas: los montes Cheviot son quizá lo más parecido a una cadena montañosa «de verdad» que se puede encontrar a lo largo de esta ruta. No dejan de ser poco más que colinas romas en alineación simple pero la orografía es un pelín más compleja que a lo largo de los montes Peninos. Hay más «ambiente».
Inicio: Bellingham
Fin: Byrness
Distancia: 26 km
Acabado el sistema Penino, el terreno al norte de Bellingham es una sucesión de páramos ondulados, territorio de horizontes amplios y presencia humana poco perceptible. No voy a decir «poca» presencia humana porque esto no deja de ser Inglaterra pero aquí, en el norte, quizá por primera vez en esta ruta, hay sensación de vacío.
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